Чум в коми республике
Обновлено: 22.04.2024
Накануне Дня Оленевода на главной площади бетонного Надыма выросло два чума - брезентовый летний и "меховой" (примерно из 40 оленьих шкур) зимний:
Ещё несколько чумов стояли, пуская редкий дымок из труб печек-буржуек, на берегу Янтарного озера, и я сильно пожалел, что не пришёл сюда пораньше: пару лет назад в Киргизии я наблюдал полный цикл сборки и разборки юрты, и мне конечно стало очень интересно посмотреть, как устанавливают чумы. Каркас последнего из них собрали ещё до моего прихода, и вот теперь готовились его накрывать.
Чум состоит по сути всего из 2 элементов - шестов (обычно их 42, но бывает от 30 до 70) и нуков, то есть обшивки, своего рода общей одежды для всех обитателей, которую меняют по сезону: летом раньше использовали старые прохудившиеся шкуры, позже шинельное сукно, а ныне и вовсе брезент; на зиму же лучше оленьей шкуры с зимним мехом до сих пор не изобретено ничего. Шкур на один чум нужно примерно столько же, сколько жердей. Учитывая, что за оленя дают 10-20 тысяч рублей - зимний чум стоит примерно пол-миллиона, вот только хозяева его обычно создают, а не покупают:
По идее разобранный чум возят в нескольких нартах, но в город оказалось сподручнее пригнать "Урал". Мужики разворачивают нуки:
И накидывают их на каркас такими же жердями, зацепив за предусмотренные петельки. Нук весит много, и в одиночку его не поднять:
Позже эти жерди будут закреплены снаружи нуков:
Третий элемент - верёвки:
И всё то же самое с другой стороны. Здесь чум можно видеть в разрезе, с печкой, столиком и половицами. Обратите внимание, что хозяева его одеты не в малицы, да и лица у них совсем не ненецкие, а вслушиваясь в их разговор, я заметил, что про ненцев говорят "они". Оказалось, что это селькупы - другой народ, живущий между Тазом и Енисеем.
Слово "чум" происходит из удмуртского языка (ненцы их называют "мя", ханты - "нюки хот", селькупы - "корель-мат"), а вообще в тысячу лет назад в чумах жили даже финны или эстонцы. Собственно, чум - это древнейшее людское жилище, не считая всяческих пещер да шалашей, и практически полный его аналог - любимый всяческими хипушниками индейский типи, отличающийся разве что тем, что слегка асимметричен и оснащён двумя "лепестками" в потолочном окне, регулирующими тягу очага. Чум хорошо держит ветер, но без огня внутри остывает за полчаса.
И если сравнивать чум и юрту, то юрта конечно совершенне в плане комфорта и эргономичности, в разы дешевле, но. Не случайно большинство машин в тундре - отечественные: да, они несовершенны и ненадёжны, но зато чинятся на коленке и запчасти к ним есть в любой дыре. Изготовление юрты - это довольно сложный процесс с десятком различных ремёсел, а чум при наличии материалов и общего умения работать руками можно сделать "на коленке".
Продолжаю рассказ об Ижме - удивительном краю в глубине Республики Коми, где живёт самобытный народ коми-ижемцев и легко ощутить себя иностранцем. В прошлой части мы осмотрели село Ижма - настоящую столицу этого края, теперь же выйдем за её пределы.
. В селе Сизябск в 6 километрах от Ижмы несколько лет назад местная жительница Зинаида Павловна Вокуева организовала небольшой этнографический музей, самая известная "изюминка" которого - настоящий чум с живыми оленями. О хождении к ней через реку и две деревни и пойдёт речь.
С набережной Ижмы как на ладони четыре села за рекой - в этой "агломерации" живёт добрая половина население Ижемского края - а это всего лишь 19 тысяч человек. В самой Ижме - четыре тысячи жителей, в каждом из четырёх сёл в среднем по тысяче.
С лева направо (то есть с юга на север) - почти не заметный Гам, где есть обезглавленная деревянная Сретенская церковь (1905):
Мохча - самое внушительное из четырёх селений, родина великой лыжницы Раисы Сметаниной. Самая заметная его часть - высокая, типично северная щелья, то есть обрывистый берег. Еще тут есть церковь (о ней позже) и деревянная водонапорка на горе, издали похожая на острожную башню:
Бакур - ближайшее к Ижме село, справа просматривается обезглавленная и превращенная в клуб Спасская церковь (1867-75):
И цель предстоящего похода - Сизябск с Благовещенской церковью (1843-45). Дом Вокуевой не виден за ельником в левой части кадра:
Впрочем, глазами всё это не видно - кадры сняты 20-кратным зумом. Да и о том, где чум, я не знал - почему-то дозвониться Зинаиде Павловне я так и не смог, и по прибытии в Ижму ещё и долго колебался, надо ли идти на удачу. Но помогли обстоятельства: это тут, в Москве снег в апреле вызывает возмущение и мысли о распилах-и-откатах, там же в это время только-только кончается зима. В 8 утра, когда почти всё ещё закрыто, было порядка -15, и чтобы не мёрзнуть, я решил хоть куда-нибудь идти. Очень кстати подвернулась тропа на тот берег:
Из заречных сёл в Ижму ходили люди вполне цивильного облика, один раз мимо проехали сани (не снимал - у меня и так вид слишком дикий для этих мест). Прямая дорога по руслу ведёт в Мохчу, а тропа на Бакур и Сизябск ответвляется и уходит в кусты:
Хотя ширина речной долины - километра три, на реку приходится от силы процентов 20 - в основном же путь лежит через пойму. Не знаю, насколько она проходима летом - наверняка здесь протоки да болота, зимой же это кратчайший путь.
У меня была мысль отдельно зайти в Мохчу, но поленился. Может быть и зря - село судя по всему очень красивое. В облике Воскресенской церкви (1830-32) даже и без главок угадывается устюжское барокко, столь хорошо воспринятое коми.
Центр села с большой буквой "М" - видно, что тут живут патриоты своего населенного пункта. В случае с ижемцами это не кажется такой уж иронией.
Потом мне попалась асфальтовая дорога, идущая прямо через снега речной поймы - будто асфальт лежит на льду. Она ведёт к речному порту на двух берегах у северной окраины Ижмы, и движение по ней для такой глубинки весьма активное. Кстати, после Троицко-Печорска, Инты и Воркуты это был первый асфальт без снега, по которому я шёл.
Бакур - типичное ижемское село. Старые избы-керки здесь в основном обшиты досками и покрашены, дома стоят просторно, но по холмам. Попадаются избы-особняки - фирменная особенность Ижмы, где среди крестьян-оленеводов и купцов не редко попадались и миллионеры. Тут явно жил не миллионер, но успешный крестьянин:
Многие дома стерегут вот такие собаки, похожие на гибрид песца с белым медведем. Показательно, что НИ ОДНА из них на меня не гавкала. но впрочем, по глазам видно, что кобель своё дело знает. Не завидую тому, кто влезет в этот двор без спросу - такой не кусает, а откусывает.
Пока люди ждут автобуса на остановке, крестьянин перегоняет лошадей. Лошадь или снегоход - штуковина здесь не менее полезная, чем машина. Кстати, обратите внимание, как пристально в мою сторону смотрят - при том, что фотографирую я от пояса, большим зумом и по Солнцу (то есть мужику оно светит в глаза).
Центр села на холме. Именно здесь увидел сани с заглавного кадра - был большой соблазн снять наездника на фоне деревни, но побоялся, так как он меня стопроцентно заметит.
На холме - уже упомянутая церковь-ДК с воинским мемориалом у апсиды. Три неизменных атрибута российского села в одной постройке.
Школа удивляет своей опрятностью даже в контексте опрятной Ижмы. Обратите внимание на деревянную вертушку. Было бы желание - из дерева можно соорудить почти что любое благо цивилизации.
Надо заметить, что местные не сводили с меня глаз почти всё время, что я был в их поле зрения, что в сочетании с чужой речью вызывало явный дискомфорт. Особенно когда у церкви-ДК наткнулся на пятерых мужиков, которые криком что-то обсуждали, активно жестикулируя..
Но Бакур пройден - впереди Сизябск на живописном угоре:
Благовещенская церковь - угадывается провинциальный классицизм:
Пока шёл, была мысль спросить у кого-нибудь (например, мимо проходила интеллигентного вида женщина, похожая на учительницу), где тут чум - но постеснялся. И в общем начал уже нервничать - но обернувшись у входа в село, вдруг увидел искомое:
Современная избушка с чумом на заднем дворе. Да еще и труба дымит - значит, там точно кто-то есть!
Через несколько минут я подошёл к дверям, пару раз позвал, но подойти не решался: если людей с этого кадра здесь в тот момент было, до собака была и исправно гавкала.
В итоге, убедившись, что она привязана хорошо и до крыльца не добежит, я всё-таки позвонил в дверь. На крыльцо вышла невысокая, уже немолодая женщина, по виду - чистокровная коми. Это и оказалась сама Зинаида Павловна, и вскоре она поила меня чаем в музейной половине избы.
Оказалось, что "чум-музей" - формулировка от истины весьма далёкая. Официально проект Зинаиды Павловны называется "Войвыв сикт", что переводится как "Северная дервня", и чум там может и самая известная часть, но не главная. Сейчас Вокуевой принадлежат две избы - жилая, где находится чум и "общая" часть музея, и полностью музейная в глубине села. Помимо музея, это и гостевой дом, который может принять до 8 человек. В общем, очень похоже на дом Нины Николаевны в мезенском селе Кимжа, где я был этим летом. Но у Вокуевой, это видно, масштаб пока больший (как минимум потому, что её проект старше).
Музейная комната посвящена в основном раритетам советской эпохи, и выполняет роль гостиной. К чаю Зинаида Павловна угостила меня ижемскими шаньгами - очень вкусный "бутерброд с хлебом", то есть плоская лепёшка из слоёв чёрной и белой муки. Позже в Сыктывкаре я попробовал таких же шанег - но уже с картошкой или творогом вместо "белой" части. Есть у Зинаиды Павловны и другие традиционные северные блюда вроде строганины или оленьего мяса - но это уже только для тех, кто приехал надолго, так как одни надо готовить, а к другим туристу надо привыкать.
Сам же музейный зал, хотя и посвящен советской эпохе, поражает своим колоритом.
Зинаида Павловна успела мне рассказать очень многое. Например, о том, что олени у неё недавно умерли - и как она считае, умерли от сглаза, так как содержала она их хорошо и они были здоровы. Дело в том, что оленеводы - народ до крайности суеверный, и считается, что оленей не должны видеть и тем более фотографировать чужаки. Когда на Ижму хотели приехать журналисты для съёмок научно-популярного фильма, на контакт не пошла ни одна артель. Музей этот им - как заноза, и всё-таки радует, что магия на Севере в большем почёте, чем саботаж. Так преломилось тут православие - коми забыли языческих богов, но их мир всё равно пронизан потусторонними силами, которые так же реальны, как например животные.
Анбур - алфавит Коми. Усть-Вымь - не буква, а место, где всё начиналось.
В сенях - экспозиция охоты, рыболовства и оленеводства:
Приглядитесь к этим вещам - широкие лыжи, огромный старый рубанок, деревянные щипцы, используемые при дублении оленьих шкур. В избушке - птичий хвост и старый-старый обрез (или это пистолет? но тогда ему лет двести!). Что означают эти птичьи хвосты, мне никто объяснить не смог - хотя такой же я видел, например, в сыткывкарском музее. Может, просто русским это знать не положено? Например, у удмуртов крыло рябчика в чёрном коробе было главным элементом молельни..
Во дворе - вот такая вот очень добродушная собака, которая при виде гостя начинает скакать на задних лапах. К ней можно подойти - она обнимет и будет лизаться, да при том с такой радостью, что становится даже жалко уезжать.
А вот и собственно чум. Прогресс затронул и эти древние сооружения - современные чумы обшивают не шкурами, а шинельным сукном:
Простая и совершенная постройка - сложенные конусом длинные жерди, обтянутые прочной материей. Внутри уже давно не очаг, а печка-буржуйка:
На фотографии этого не видно, но помещение чума довольно крупное, а благодаря высоте еще и очень просторное. Здесь даже уютно. И что интересно - это не старинный чум с очагом и шкурами, а именно современный. В таких работают оленеводы в наши дни. Да и просто следы присутствия вроде стаканов - чум не выглядит музеем.
Больше всего впечатляет простота: разобранный чум легко можно увезти на легковой машине. Собственно, периодически Зинаида Павловна и возит его на выставки. Мир из двери чума выглядит иначе:
До автобуса обратно в Ижму (а пешком я шёл около двух часов, что повторять мне не хотелось) оставалось около получаса, и я успел немного погулять по Сизябску. Беспредельно огромные ижемские керки - даже на Мезени мне не случалось видеть трёхэтажных изб!
Главная улица. Администрация с флагом Коми без флага России:
Магазин "Надежда", от которого отходят маршрутки. Раз 6 в день они ходят в Ижму, еще раз шесть - в Гам, через все четыре села.
Избы размером с многоквартирный барак и колодец:
Удивительный воинский мемориал с птицей:
И только оленей на Ижме мне увидеть не довелось - они уже ушли на летние пастбища вдоль Чёрной реки в Ненецком АО.
На остановке к приезду автобуса собрались люди. Говорили с ощутимым акцентом, и в целом было видно, что русский язык селянам даётся с некоторым напряжением. Мимо проехали две очень симпатичные девицы на снегоходе - очень хотелось их заснять, но не рискнул.
Да-да-да, я в курсе, что Вам "очень хотелось бы посмотреть на лица", а без лиц Вам ску-у-у-у-чно. Но не умею я фотографировать людей незаметно, да и не люблю, а как бы они себя повели, если бы заметили - я честно не знаю. Поэтому - только издалека:
На маршрутке я уехал назад в Ижму, которую мне ещё только предстояло осмотреть:
Есть в Ижемском краю и ещё несколько селений - Брыкаланск, Усть-Ижма, Щельяюр на Печоре. Во многих сохранились церкви, а как видно из этого поста, любое ижемское село богато артефактами. Ижемский край так мал и безлюден, что не так сложно осмотреть их все. Летом на Ижме проходит большой и красочный народный праздник Луд, а севернее лежит еще более заповедная старообрядческая Усть-Цильма, куда я может быть еще доберусь летом, по пути в Нарьян-Мар.
Но третья часть об Ижме будет не об этом - мы ненадолго вернёмся в Сыктывкар.
КОМИ-2011
"Упекли пророка в Республику Коми. ". Обзор поездки.
Южная Коми.
Печорская магистраль. Коноши - Микунь.
Усть-Вымь. Древняя столица Малой Перми.
Сыткывкар. От вокзала до Стефановской площади.
Сыктывкар. Старый город и Кируль.
Ыб и Выльгорт. Окрестности Сыткывкара.
Средняя Коми.
Печорская магистраль. Микунь - Ираель.
Ухта. Нефтяная столица Коми.
Троицко-Печорск. Ворота Северного Урала.
Ижма. Столица.
Ижма. Мохча, Бакур, Сизябск. Дорога к чуму.
Ижма в Сыктывкаре.
Северная Коми.
Печорская магистраль. Инта - Воркута.
Инта.
Воркута. Общее.
Воркута. Частности.
Воркута. Рудник.
Воркутинское кольцо.
.
Большинство из вас точно знает про "501-ю стройку" - проект Сталина по строительству железнодорожной магистрали через весь север страны, которая должна была соединить республику Коми, север Оби и Енисея. Значительная часть этой магистрали была проложена в жесточайших условиях силами политзаключённых, но магистраль так и не заработала. Результаты трудов, унесших жизни не одной тысячи каторжников сейчас догнивают в болотах.
Единственный участок планировавшейся магистрали, который удалось-таки запустить, это самый первый участок, соединивший уже построенную Воркутинскую магистраль с берегом Оби в городе Лабытнанги.
Линия проложена в жесточайших условиях, по болотам и вечной мерзлоте. Скорости поездов здесь как на узкоколейках - по 30-40 км/ч. Больше невозможно развить на постоянно размывающемся и непрочном полотне. На магистрали используется некая устаревшая регулировочная система, в результате чего поезда вынуждены стоять по часу на станциях.
Но тем не менее, линия живёт, и является стратегически важной артерией как для всех находящихся на ней посёлках (в которые иначе вообще никак не попасть), так и для городов Салехард и Лабытнанги, которые не связаны с большой землёй автодорогой (только рекой).
По магистрали курсируют всего два поезда: Москва - Лабытнанги (обычный и фирменный через день) и Воркута - Лабытнанги (ежедневный). Второй фактически играет роль как пригородного поезда благодаря наличию общего вагона, так и магазина - для деревень, не обладающих оным.
Итак, поехали. Снова попадаем в ставшую уже родной Воркуту. Откуда этот поезд стартует. Ж.д. вокзал - и сразу за ним начинается тундра.
А вот и наш поезд №653 "Воркута - Лабытнанги".
Стартует из Воркуты утром и идёт 200 км до Лабытнангов целый день (10 часов, по некоторым дням - вообще 12)!
Как видим, представляет собой кучу багажных и почтовых вагонов и всего два пассажирских: общий и купе.
Тронулись! Меньше чем через час после пары остановок прибываем на станцию Чум. Про эту станцию я уже писал. Именно здесь отходит ветка, о которой идёт сегодня речь.
Но поезд, остановившись, едет дальше в сторону Москвы до станции Сейда.
В Сейде стоим целый час, меняем направление и курим бамбук. Наслаждаемся нахождением на полном отшибе цивилизации.
Сейда - важная узловая станция, здесь довольно много народу сходит и выходит. Не всем удобен прямой лабытнангский поезд (тем более, что он только из Москвы идёт, жителям других городов на прямом в Л-и не доехать), и многие доезжают до Сейды на разных воркутинских поездах, где пересаживаются вот в этот полупригородный.
На обратном пути, кстати, поезд снова останавливается на станции Чум.
Постепенно мы плавно переходим на новую ветку, воркутинская отдаляется.
Периодически встречаются укрепляющие грунт конструкции. Впрочем, похоже, тут собираются класть второй путь.
Измотанный люд
Наконец, прибываем на центральную станцию ветки - станцию Елецкая.
Уральские горы уже совсем близко видны.
Здесь поезд стоит в обе стороны больше часа, т.к. Елецкий - довольно большой посёлок, и по нему очень большая выгрузка багажа.
Можно погулять, подышать свежим воздухом.
50 км, кстати, ехали почти два часа!
Свой автопром. Интересно, как сюда заехал, т.к. до Елецкого из большого мира нет даже зимников. Видимо на платформе везли
Имеется цивильный РЖД-буфет :)
Лучше гор могут быть только горы. Урал прекрасен. Надо как-нибудь сюда съездить походить
Прямо на рабочий стол ставь..
С тепловозами тут, похоже, напряжёнка, используют для пассажирских поездов грузовые.
Кстати, по Елецкой помимо всего прочего проходит смена бригад и ещё скрещение с нашим же поездом. Вот и он едет!
Интересен первый вагон. Да-да, это собственность Газпрома! Простым смертным на этом вагоне проезд невозможен, его проводники даже не особо разговаривают с посторонними
А кого и куда он возит, расскажу ниже.
Едем дальше. Постоянно в тундре вдоль ж.д. линии встречаются вот такие загородки. От снежных заносов
А горы всё ближе и ближе!
Станция Полярный Урал.
Благодаря горам, значительную часть пассажиропотока в общем вагоне составляют разного рода туристы. На каждом рейсе в любую сторону в летнее время обязательно будет несколько групп. Водники, пешие походники, детские группы, прожённые матёрые туристы. Они выходят/заходят на разных станциях. Бац - завалилась группа в 50 детей и оккупировала весь вагон. С байдарками, рюкзаками. Уже устал от их галдежа, и вот они впопыхах выходят на двухминутной стоянке (чуть не утащив твой рюкзак по ошибке). Сразу же заваливается 15-20 походников с огромными баулами, и сложенными катамаранами. Начинают опять их грузить на третью полку. Выйдут катамаранщики - зайдут велосипедисты. И так всю дорогу.
Поэтому в этом поезде точно не соскучишься. Живописные виды за окном будут разбавлять туристические разговоры.
В какой-то момент проезжаем табличку "Европа-Азия". Я её в обе стороны благополучно профукал. С Азией сразу начинается Ямало-Ненецкий автономный округ и заканчивается Коми.
Станция Собь
Самый важный транспорт в тундре :)
Горы вокруг всё выше и выше
Вот думаю - поезд, регулярно проходящий по этим красотам, потом проезжает и мимо моего дома, я его вижу из окна.. Вроде ничего особенного, а цепляет так эта мысль.
Выгрузка на сто каком-то километре. Кто-то на рыбалку собрался, а кто-то приехал домой
На ещё одном полустанке теряем ещё пару туристов
Помимо туристов в поезде порой встречаются вот такие персонажи. Пьяный ненец (наглядная демонстрация того, что представителей этих народов в пьяном виде лучше остерегаться)
Уральский хребет он красивый, но очень узкий, особенно здесь на севере. И довольно быстро горы заканчиваются.
Всё.. Недолго длилась горная сказка
Теперь дальше обычная лесотундра
Совсем скоро приезжаем на станцию Харп. Здесь уже цивилизация! Харп связан автодорогой с Лабытнангами. Соответственно, если вы не хотите трястись дальше в поезде, можете выйти здесь, и доехать быстрее.
В Харпе горы ещё совсем рядом.
На самом деле посёлок называется "Харп" а станция красиво именуется Харп - Северное Сияние. Впрочем, почему-то здесь это не отражено.
Снова активная погрузка-выгрузка
Ещё в Харпе имеется колония строго режима. Расположена она прямо за ж.д. путями. Как мне сказали местные, ни в коем случае нельзя её фотографировать, даже рядом. Иначе поймают ФСБ-шники и будут долго мурыжить.
А мы, протусовавшись на станции Харп ещё полчаса, выехали дальше. И прибываем на окраину Лабытнанг, станцию Обская.
Станция эта имеет уникальную особенность. Всё дело в том, что именно здесь начинается недавно построенная Газпромом линия на Ямал (Обская - Бованенково - Карская). Честно каюсь, я про эту линию и не ведал ничего даже (точнее думал, что это всё где-то в районе Нового Уренгоя). Но вот, уникальный факт - от 501-й стройки теперь отходит 500-километровая магистраль, являющаяся теперь самой северной железной дорогой в мире. Вся она принадлежит Газпрому, а не РЖД.
Сама станция Обская тоже полностью принадлежит Газпрому. Здесь фактически база всей этой линии - отсюда отправляются специальные поезда с вахтовиками на буровые установки на север. Идут они по одному известному им графику, проехать неработнику Газпрома крайне сложно.
Из некоторых источников получил информацию, что удовольствие скататься на этом поезде в Бованенково стоит 14000.
Станция вся заставлена вагонами Газпрома. По сути это обычные плацкартные вагоны, но в соответствующей символике. На них возят рабочих "на трассу" (как тут принято говорить). А на саму Обскую рабочие обычно попадают посредством самолёта в Салехард (кого-то везут, как мы видели, прямо до дома такими вагонами)
Кстати, видел недавно такой вагон в составе поезда "Москва-Киров" на станции Фрязево.
А это, наверное, вагон для шефов
Обратно я решил сесть именно на станции Обская (т.к. до неё можно доехать на маршрутке из Лабытнангов). Оказалось, что тут нет даже вокзала, вся станция фактически газпромовская, а РЖД-шные поезда просто проезжают по одному пути и на нём же останавливаются. При этом путь этот никак не обозначен. Прибыв на станцию (вход на которую напоминает какую-то стрёмную промзону с заборами) я изрядно понервничал в попытках найти место отправления поезда (т.к. непопадание на него бы привело к потере целых суток, на что я пойти никак не мог). И, главное, что на станции одни газпромовцы, из которых никто и не знал, где останавливается нужный мне поезд (все ж на самолётах прилетают сюда).
В итоге нашёл-таки минут за 5 до прибытия, оказалось это было не так сложно.
Окрестности Обской застроены вот такими ангарами
Ну вот и финиш! Мелкий двадцатитысячный городок, принимающий два поезда в день, встречает нас вот таким роскошным вокзалом!
Явно регион не бедствует.
Ветка "Коноша - Воркута", являющаяся одной из двух самых северных ж.д. линий России и мира, давно меня интересовала не только, как средство достижения до конкретных пунктов, но и сама по себе. У неё непростая история, высокая протяжённость (около 1500 км) и завораживающие виды. В итоге она стала чуть ли не основной "вехой" моего северного путешествия.
Воркутинская магистраль протянулась примерно на 1500 км на северо-восток от посёлка Коноша в Архангельской области до города Воркута на крайнем севере и северо-востоке Коми. Ветка строилась в 20-30-е годы, во многом силами заключённых.
Магистраль интересна тем, что вся она неэлектрифицирована, но при этом большая её часть (Коноша-Инта) двухпутна! Неэлектрифицированные двухпутные линии - крайне редкое явление.
Начало магистрали - узловая станция Коноша на линии "Москва-Архангельск". Здесь все сворачивающие на магистраль поезда стоят по 20-30 минут и меняют электровоз на тепловоз (и обратно, если едут на юг).
Есть небольшая часовенка
Дальше из важных станций будет Вельск, где линия пересекает трассу М-8. В связи с чем тут удобно пересаживаться с поезда на автостоп и обратно. Следующий крупный город - Котлас. В его черте две станции: Котлас-Узловой
И Котлас-Южный (в центре города). В Котласе сложная схема движения в результате чего для заезда на Южный вокзал и последующего выезда, поезд должен два раза менять направление. Кстати, в Котласе ещё к магистрали примыкает ветка из Кирова, по которой приходит достаточно много поездов, идущих на юг и в центральную Россию.
Всякую мелочь мы тут затрагивать не будем. Дальше будет сразу Микунь! Мы уже в республике Коми.
Узловая станция, расположенная в 70 км от столицы Коми - города Сыктывкара. Туда из Микуни ведёт тупиковая ветка. В другую сторону эта ветка продолжается до посёлка Кослан в дебрях Коми, куда из Сыктывкара ходит ежедневный поезд.
Вокзал Сыктывкара:
Движение по тупиковой ветке не особо активное, но какое-никакое есть.
Станция Вогваздино на ветке "Микунь-Сыктывкар".
Пейзажи - высокие хвойные леса
И вот, наконец, одна из ключевых точек, город Ухта. Крупнейший город на всей магистрали.
Вокзал 50-х годов, красивый
В пригороде Ухты расположился город-спутник Сосногорск. Здесь свой вокзал, поезда по много времени стоят и там и там (езды между станциями 15 минут).
У Сосногорска сохранился очень приятный деревянный вокзальчик, причём довольно необычной раскраски
Со старыми деревянными лавками, на которых можно лежать :)
С вырезными буквами
Увы, рамочный идиотизм проник даже сюда :(((
Из Сосногорска отходит ус на юго-восток в Троицко-Печёрск. Туда можно поехать, если вы хотите посетить Троицко-Илычский заповедник (где знаменитые огромные камни-валуны)
Едем дальше. Станция Ираёль. Рядом мелкая деревня, откуда начинается дорога в Ижму, Усть-Цильму, а также к барже в Нарьян-Мар.
Пейзажи за окном примерно такие - высокая хвойная тайга. Чем ближе к северу, тем тайга становится мельче, и далее она превращается в лесотундру
Град Печора на одноимённой реке - очередная узловая станция.
Раньше сюда железная дорога была единственным способом попасть. Теперь же Печора является крайней точкой, куда можно добраться на машине.
На станции тусуется духовой оркестрик, встречает-провожает поезда всякими маршами
Ангар непонятно для чего.
Привокзальная площадь уныла
Пригород в Ираёль
Далее, пойдём немного подробнее. Станция Янъю. Здесь расположена компрессорная станция, на которой работает куча народу. В связи с чем из поезда вываливается толпа рабочих
Идёт и садится на вахтовки
Сама станция современна
Где-то по пути проезжаем станцию Сыня, откуда отходит ус на Усинск :)
Хорошее название. :) Вылью. Вот возьму и вылью..
Станция Изъяю. Всё заканчивается на "ю". Ю по коми - река
Косью. На горизонте уже забрезжили Уральские горы..
Переезжаем реку Косью
И вот, следующий узловой пункт!
Сама Инта расположена в 11 км к северу от станции, туда ходит пригородный автобус. А станция расположена в посёлке Верхняя Инта. Из-за того, что я приехал сюда утром, а поезда, как я выше писал, ходят только ночью, тусовался тут весь день. Снял обалденный закат.
(Кстати, последний вагон на фото - непростой. Кто поймёт, в чём его суть?)
Далее к северу следует феерический набор названий: Нюр, Сивая Маска, и затем всякие Шоры: Амшор, Пышор, Шор, Пернашор. Я не шучу, последние три "шора" идут один за другим именно в такой последовательности :))
Отсюда.
И вот мы прибываем в тоскливейшую дыру - станцию Сейда. Погода как ни что другое отлично передаёт общую атмосферу места.
Здесь приходит полное ощущение нахождения где-то на краю света.
Станция Сейда. снова узловая! Отсюда отходит первый участок "501-й стройки" к Оби в город Лабытнанги. Точнее отходит он не здесь, а от следующей станции Чум. Но Чум - совсем мелкий полустанок, и поезд "Воркута-Лабытнанги" разворачивается именно здесь.
Поэтому в Сейде я был несколько раз.
А ещё совсем недавно отсюда можно было доехать на прямом поезде до Симферополя. Мммм.. Где тёплый ласковый Симферополь, и где Сейда.
Даже иногда не очень верится, что одни и те же вагоны могут сначала проезжать станции Остряково, Урожайная, Джанкой, а потом вот эти Шоры, Инту, Сивую Маску, Чум, Хановей. Настолько это разные реальности..
За Сейдой заканчивается какая-либо тайга и начинается настоящая тундра!
Ни деревца до горизонта! Аж дух захватывает.
Линия делает кучу поворотов, постоянно видно нас. Потом этот участок из-за вечной мерзлоты постоянно проседает, и по словам железнодорожников, его нужно ремонтировать чуть ли не каждое лето.
Вот он, собственно, Чум
Станция. Мда, полный
Ну и вот, финиш нашего путешествия. Далёкая и суровая Воркута!
Перед вокзалом расположен погрузочный терминал, куда прибывают машины на платформах. Напомню, платформа - единственный путь, по которому сюда может попасть автотранспортное средство.
Интересно, что на вокзале тут имеется новый РЖД-шный книжный проект. На других вокзалах кроме Москвы, нигде больше такого не видел.
У дежурной. Оно, конечно, мечтать то не вредно..
Сама же ветка здесь не заканчивается, а расходится, образуя "воркутинскую петлю", идущую по шахтам, окружающим Воркуту.
Точнее, начинается петля раньше, на предпоследней станции Хановей. А сама Воркута уже находится на одной из сторон петли. А это одна из самых северных точек петли (и, соответственно, вообще всей магистрали) - окрестности шахты Северная.
Про ветку "Сейда - Лабытнанги" расскажу отдельно.
Читайте также: