Как обеззаразить компостную кучу от грибковых инфекций

Обновлено: 15.04.2024

Но как соединить, казалось бы, не соединяемое? Ведь если не сжечь ботву, то патогенные микроорганизмы снова попадут на грядки. Их же можно уничтожить только огнём! Так думает большинство огородников-любителей, не подозревающих о том, что есть альтернативное решение. Можно и патогены уничтожить, и чистый, качественный компост получить. Сейчас вы узнаете, как.

Правила здорового компоста

Рассмотрим пару важных правил, благодаря которым заболевания будут нейтрализованы:

Получить перепревшую органику можно двумя способами – аэробным и анаэробным. Первый подразумевает присутствие кислорода. Второй – наоборот, его отсутствие. Для уничтожения болезнетворных микроорганизмов необходимо запустить аэробные процессы. Если же закрыть доступ воздуха, то патогены не только выживут, но ещё и размножатся.

Дабы возбудители заболеваний были уничтожены, компостная куча должна разогреться до убийственной для них температуры. Для этого совсем не обязательно разжигать костёр. Нужно использовать знания биохимии. Разогрев компостной кучи хотя бы до 50 градусов приводит к гибели микроорганизмов – при данной температуре происходит денатурация белков.

3) Подстраховка и выравнивание рН.

Для собственного успокоения и 100% гарантии уничтожения патогенной микрофлоры полностью или частично перепревший компост можно обработать веществом, которое не оставит ей шансов на развитие. Параллельный бонус – выравнивание рН.

Пошаговая инструкция

Для получения безопасного компоста из заражённых растений нужно сделать следующие шаги:

1) Аэрацию создают с помощью воздушного дренажа.Для этого используют грубые растительные остатки – мелкие ветки, ботву кукурузы и других растений. Их нужно измельчить секатором, после чего выложить первый слой. Сверху разложить подвяленную траву либо другие мелкие растительные остатки толщиной до 20 см (не более).

Грубые части можно также класть в середине кучи – это увеличит аэрацию, которая так необходима для процессов переработки органики. Кучу допустимопостепенно увеличивать, периодически добавляя в неё новые растительные остатки.

2) Далее главный лайфхак, известный многим опытным агрономам – применение ингредиента, который стимулирует разогрев компостной кучи. Это мочевина, выпускаемая также под названием карбамид. Такое азотное удобрение можно недорого купить в любом садовом магазине. Да простят нас любители органического земледелия, выступающие противминеральных удобрений. Не нужно бросаться в крайности – есть случаи, когда данные вещества уместны и очень полезны.

Добавление карбамида приводит к тому, что процесс разложения органики заметно ускоряется. В итоге компостная куча быстро разогревается. Мочевина удовлетворяет большую потребность в азоте, которая возникает у бактерий, расщепляющих целлюлозу. При недостатке данного элемента перепревание органикисильно замедляется. Активизация этого процесса всегда сопровождается повышением температуры внутри кучи. Бонусом идёт более быстрое получение компоста.

Гранулы мочевины нужно рассыпать по всей площади растительного слоя подобно тому, как щедро солят пищу. Различные растительные остатки пересыпают карбамидом по каждому слою. В кучу можно кидать яблоки, остатки овощей и другие органические остатки со стола.

После укладки последнего слоя кучу накрывают чёрной плёнкой или агроволокном. Цель – сохранить выделяемое тепло внутри и добавить снаружи за счёт нагрева солнечными лучами. Заложенную таким образом органику можно не перелопачивать. Ускорить и улучшить процесс перегнивания позволяет полив кучи перед укрытием. Между слоями травы стоитдобавлять перепревший компост, лесную землю или биогумус. В них есть ценные микроорганизмы, которые перерабатывают органические остатки.

3) Перепревшую органику можно обработать бордосскойжидкостью, которая делается из медного купороса, извести и воды. Эта смесь уничтожит патогенные микроорганизмы, если те случайно выживут. Но такая обработка делается больше для собственного успокоения, профилактики и выравнивания рН компоста в щелочную сторону. При правильной закладке кучи и активных процессах переработки органики патогены не выживают. В середине кучи температура держится в пределах 50-60 градусов (не менее) даже в холодное время года.

Закладывать кучу желательно при дневной температуре не ниже 15 градусов. Заложенная осенью органика к весне приходит в состояние, которое уже пригодно для использования. Для переработки грубых частей нужно больше времени – от года до двух, в зависимости от толщины веток и активности процессов разложения.Только в правильно заложенной компостной куче быстро проходит превращение органических веществ в удобрение. Обычный способ, когда различные остатки постепенно кидаются в компостер, такого эффекта не дают. Дренаж в виде грубых частей снизу и в середине кучи создают приток воздуха, необходимый для активного компостирования. Благодаря ему кучу можно не перелопачивать.

Приятный бонус: помимо болезней, в такой куче перерабатываются семена сорных растений.

Для интенсивной переработки навоза достаточно положить сверху сено, солому или другую сухую органику и накрыть тёмной плёнкой/агроволокном. Мочевина в данном случае не нужна – её достаточно в самом навозе (в естественной форме).

Органический способ компостирования больных растений

Заражённые растительные остатки будут нейтрализованы, если обрабатывать кучу препаратами с триходермойзелёной. Ими можно также дополнять описанный выше способ, внеся биопрепараты в перепревший компост. При этом бордосскую смесь добавлять не надо, она не совместима с препаратами, сделанными из полезных микроорганизмов.

Что нельзя добавлять в компост

Сначала вспомним о мифах, связанных с компостом:

1) Нельзя класть ботву картофеля, томатов и огурцов.

Данный миф связан с вероятностью переноса заболеваний в почву. Но он уже развеян нами выше. Любые растительные остатки даже в заражённом состоянии могут быть использованы для компостирования. Мочевина и триходерма вам в помощь.

2) Нельзя добавлять корки цитрусовых.

3) Не стоит выбрасывать в компостер кухонные отходы.

Это также миф. Обусловлен он убеждением, согласно которому в кухонных отходах много белков и жиров, которые якобы негативно отразятся на процессах перепревания органики. К тому же, многие боятся, что мясные остатки привлекут различных животных. Но всё это не страшно. Небольшое количество белковых продуктов, коими являются мясо, рыба, молоко и кости добавят в кучу азота и обогатят питание микроорганизмов и дождевых червей, улучшая процессы переработки. Черви без проблем переваривают кусочки мяса.

Основой любой компостной кучи должна быть растительность, не стоит превращать её в помойку. Но умеренное добавление отходов со стола не приведёт к негативным последствиям. В компостер смело можно бросать хлеб, остатки каш, макарон и других натуральных продуктов. Среди них белковые, углеводные и жировые. Натуральные бумажные салфетки тоже переработаются в компостной куче.

Это миф только отчасти. Если животное не больное, то можно смело отправлять содержимое лотка в компост. Испражнения животных, заражённых инфекционными заболеваниями или глистами, действительно не стоит кидать в компостную кучу. Во-первых, чтобы потом инфекция ненароком не попала на другое животное.Существуют носители заболеваний, которые способны выжить даже при повышенных температурах. Во-вторых, чтобы яйца глистов не оказались на выращенных овощах.

Рассмотрим, что действительно не стоит класть в компостную кучу:

1) Неорганические материалы.

Пластик, металл и прочие производные научно-технического прогресса, которые не относятся к органике, нельзя кидать в компостную кучу. Во-первых, потому что это бессмысленно с точки зрения цели компостирования. Во-вторых, из-за банального загрязнения почвы неразлагающимися материалами, которые не должны попасть в почву. Пластик содержится не только в бутылках и пакетах, но также в различной упаковке продуктов. Нельзя кидать в компост искусственные ткани и любые вещи неорганического происхождения. Например, остатки агроволокна. В почве они превращаются в микропластик, загрязняя её.

2) Цветные газеты и журналы.

Раньше даже простые чёрно-белые газеты выпускались с применением свинцовых красок. В наше время данного металла в чёрной краске нет. Чего нельзя сказать о цветных вариантах. Не стоит кидать в компост или мульчировать грядки газетами и журналами с цветными изображениями. Свинцу не место в почве и продуктах питания.

3) Собачьи фекалии.

В них зачастую находятся яйца паразитов. Особенно, если это простая дворовая собака, которой ничего не дают от глистов. Тем более, нельзя собирать собачьи фекалии в лесу или поле. Помимо паразитов, в них могут находиться источники смертельных инфекций, от которых могут пострадать домашние животные.

Тест на состояние почвы

Одной из довольно распространенных проблем, которая знакома практически всем садоводам и дачникам – это различные заболевания почвы. И первые места по праву занимают грибковые болезни.

Чаще всего они начинают свое развитие в корневой системе и в надземных частях растений, которые выращиваются. А после этого грибки перебираются в почву, где мицелий пережидает зиму. И с наступлением нового сезона посадок, грибки поражают новые растения, размножаются в них и в грунте. И, если вовремя и регулярно не проводить правильные методы по лечению и обеззараживанию почвы, то вскоре ваши грядки станут пристанищем различных грибковых инфекций и других не менее вредоносных заболеваний.

Поэтому, если вы являетесь владельцем огорода, то вам в обязательном порядке стоит ознакомиться с методами, которые излечат почву на участке от разнообразных грибковых заболеваний.

Какие методы обеззараживания существуют? Что дает обработка почвы?

Грибковые инфекции – это очень неприятное явление, которое приводит к появлению достаточно большого спектра заболеваний культурных растений. Поэтому чрезвычайно важно вовремя замечать неполадки и начинать лечение почвы, а также регулярно проводить профилактические меры, которые не позволят грибкам даже начать свое развитие на ваших грядках.

Кроме того, что обеззараживающая обработка почвы лечит от конкретных болезней, она также дает некоторый положительный эффект на другие аспекты роста и развития культур, например:

после проведения обработки, растения на грядках начинают намного лучше и быстрее расти. Их способности впитывать полезные элементы из почвы тоже показывают более высокие показатели;
обеззараживание от грибковых инфекций также угнетает развитие различных сорняков на грядках. Различные препараты либо действия по уходу помогают культурным растениям быть более сильными, а сорнякам, наоборот, мешают;
лекарства либо правильный регулярный уход помогают не только уничтожить нежелательные инфекции, но также дают продолжительный эффект, при котором почва может самостоятельно справляться с небольшими вредоносными частицами;
если в почве нету никаких опасных частиц, соответственно, и растения будут болеть в разы меньше. Если новая рассада развивалась в чистом грунте в тепличных условиях и была пересажена в такой же чистый огород, то вероятность появления заболеваний становится невероятно низкой.

Исходя из вышеперечисленных причин, каждому владельцу огорода или грядок стоит проводить некоторые подготовительные действия перед высадкой новых растений в открытый грунт.

Также есть такой момент, что проведение различных манипуляций с почвой делается намного удобней и эффективней, когда в ней нету растений. Исходя из этого, можно сделать вывод, что лечение и наиболее активный уход ложиться на периоды перед посадкой культур и после сбора урожая.

Теперь перейдем, собственно, к методам, которые помогают бороться с грибковыми инфекциями. Традиционно их разделяют на три группы:

агротехнические методы;
биологические методы;
химические методы.

Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, а также степень эффективности на различных стадиях заражения почвы. Сейчас посмотрим, как и когда применять ту или иную группу, чтобы на грядках не было нежелательных инфекций и заболеваний, к которым они приводят.

Агротехнические методы

Агротехнические методы, скорее, можно назвать способами правильного ухода за почвой, чем лечением от грибковых инфекций. В любом случае, данные действия очень хорошо справляются как с профилактикой, так и с болезнями грибкового происхождения. Это самые щадящие методы, которые позволяют качественно и без внесения никаких препаратов в грунт убрать все нежелательные заболевания. Одним очевидным, и достаточно значительным минусом есть большая продолжительность лечения, которая может длиться даже несколько лет. Не каждый владелец огорода способен позволить себе настолько много времени уделить на обеззараживание почвы.

Первый главный принцип агротехнических методов борьбы с грибковыми болезнями – это аэрация или проветривание. Как уже говорилось выше, одной из главных проблем возникновения и размножения грибков есть излишняя влажность почвы. Особенно хорошо это видно весной. Тогда температура начинает повышаться, грунт уже успел прогреться, но излишняя влага еще не испарилась – это и создает благоприятные условия для размножения грибковых инфекций.

Поэтому, стоит регулярно проводить проветривание почвы. Для этого огород разбивают на небольшие грядки, шириной около полтора или два метра. За такими посадками в разы проще ухаживать, они не загущаются слишком сильно и всегда можно осуществить обработку одной или нескольких отдельных зон.

Достаточно важной частью для аэрации почвы есть соблюдение правильного расстояния между растениями и своевременное удаление сорняков. Дело в том, что если растений слишком много, то грунт постоянно находится в условиях теплоты и повышенной влажности, а подобные условия – это рай для грибного мицелия. И наоборот, на прореженных грядках солнечные лучи постоянно проникают в любые уголки огорода, нагревая почву и немного подсушивая ее, убирая излишки воды.

Некоторые культурные растения больше подвержены грибковым поражениям, чем другие. Также надо знать, что растения одной группы практически всегда болеют одними и теми же видами грибков. Из-за этого появился еще один агротехнический метод – соблюдение севооборота. Его основным принципом есть то, что одна и та же культура не должна возвращаться на прежнее место раньше, чем через 3-5 лет. А чтобы избежать и полечить почву от грибковых болезней на протяжении данного времени не стоит высаживать любые растения, которые сильно подвержены воздействию грибков. К таким культурам относят всех пасленовых, то есть картофель, помидоры, баклажаны, перец. Если вы хотите предупредить развитие грибков, то данные овощи надо высаживать после бобовых, лука, чеснока, капусты. Если вы хотите излечить почву, то лучше вообще забыть о сажании пасленовых у себя на огороде.

Не стоит пренебрегать привычными и достаточно очевидными правилами, согласно которым не стоит высаживать семена и рассаду с дефектами или те, которые заболели. Лучше всего высевать семена, которые были тщательно обработаны от грибковых и других болезней – это помогает не только быстрее и лучше прорасти, но и не допустить появления и размножения инфекций в почве.

Еще один агротехнический метод заключается в том, чтобы сразу проводить уборку и сжигание ботвы, различных зеленых частей и корней, отживших свое растений. Это помогает избежать разнесению нежелательных частиц по всему огороду.

Кроме этого, стоит заметить, что нередко к различным заболеваниям, в том числе к грибковым, приводит неправильное внесение удобрений в почву. Поэтому всегда изучайте инструкцию и удобряйте растения необходимым количеством питательных смесей.

Биологические методы

Биологические способы удаления грибковых заболеваний намного лучше подходят для небольших огородных участков, чем химические. Препараты биологического происхождения считаются безопасными для людей и животных, что очень хорошо, если у вас дома есть животные или маленькие дети, которые любят гулять везде и не знать границ. Биологические лекарства от грибковых инфекций имеют в своем составе полезные микроорганизмы, которые угнетают деятельность вредоносных. Кроме этого, данные микроорганизмы оказывают положительное влияние на общее состояние почвы, делая ее более подходящей для развития культурных растений.

Биологические препараты вносятся в грунт дважды в год – осенью и весной. Осенью это делается после сбора урожая и распушивающей перекопки грядок. Весной же необходимо дождаться потепления, когда температура окружающей среды перестанет опускаться слишком низко или ниже нуля. В это время тоже делается перекопка земли, после чего вносится лекарство. Его нужно поместить на глубину от пяти до десяти сантиметров.

Самые действенные биологические препараты от грибковых инфекций:

Байкал ЭМ1;
Байкал ЭМ5;
Бактофит;
Триходерма Вериде;
Трихоспорин.

Химические методы

Минусом биологических препаратов есть их достаточно мягкое действие, поэтому в запущенных случаях приходится прибегать к химическим методам защиты и лечения от грибковых инфекций. Наиболее эффективными показывают себя те лекарства химического происхождения, у которых указан третий либо четвертый класс опасности. Но перед применением данных препаратов нужно четко понимать, что они представляют собой достаточно вредную субстанцию, остатки которой могут попасть даже в растения, которые будут расти на данных грядках.

Обработка почвы производится два раза в год – осенью и весной. В осенний период это делается после перекапывания грунта на зиму. Препарат, которые можно использовать в данное время и который показывает хорошие результаты – это бордосская жидкость. Из нее нужно приготовить трехпроцентный раствор и обработать ним пораженную почву. Весной же можно использовать намного больший спектр препаратов, например:

хлорокись меди (раствор 4 процента);
Оксихом (раствор 2 процента);
ХОМ;
Фитолавин;
Здоровая Земля.

Первых два лекарства предназначены для комплексного лечения грунта от грибковых инфекций. Ими обрабатывается верхний слой, около пяти или десяти сантиментов. Следующие два препарата лучше всего себя показывают, когда их вносят в каждую ямку при посадке растений. Обязательно перед применением стоит прочесть инструкцию, ведь дозировка играет очень важную роль. Необходимо не только излечить почву от нежелательных инфекций, но также не навредить окружающей среде и живим существам. Последний препарат имеет более точечное действие, он уничтожает грибки в прикорневой зоне, именно там он наиболее эффективен.

Очень важно понимать степень заражения почвы грибками, и применять соответствующие методы лечения. Как и с обычными болезнями, намного проще предупредить грибковые инфекции используя агротехнические уловки, чем потом излечивать такой неприятный недуг. А при применении любых препаратов обязательно нужно помнить о правильной дозировке и частоте использования. Тогда почва на ваших грядках всегда будет высокого качества и в хорошем состоянии.

В последние годы садоводы и огородники все чаще и чаще сталкиваются с многочисленными проблемами в процессе получения хорошего и качественного урожая плодоовощной продукции на личных садовых участках, в огородах и подворье.

Связано это со старением садов, изменением климата, выращиванием новых сортов плодовых деревьев, ягодных кустарников и овощных культур, чрезмерным использованием химических веществ, накоплением большого природного запаса вредоносных объектов.

Для того, чтобы влияние этих негативных факторов свести к минимуму необходимо в осенний период выполнить комплекс обязательных мероприятий, обеспечивающих повышение плодородия почв, профилактику болезней и вредителей плодово-ягодных и овощных культур, подготовку деревьев и кустарников к зимовке, активному плодоношению в будущем году, высокую приживаемость посадочного материала, создание благоприятных условий для роста и развития растений, сокращение объемов применения химических средств в будущем году, общее экологическое оздоровление земельного участка.

Как правильно сделать компост

Во-первых, необходимо провести борьбу с сорной растительностью и освоить технологию приготовления компостов, содержащих высокоэффективные микроорганизмы, подавляющие патогенные бактерии и возбудителей болезнетворных инфекций, природные ростовые вещества, аминокислоты, микроудобрения, азот, фосфор, калий, которые необходимы всем растениям для нормального роста и развития.

Использование таких компостов позволяет сократить или полностью отказаться от применения искусственных ростовых веществ в период вегетации, повысить плодородие почвы и содержание гумуса в активной зоне корневой системы выращиваемых растений.

Технология приготовления: выкопать квадратную яму глубиной 50см (ширина и длина в зависимости от возможного количества компоста и размера подстилающей пленки). На дно ямы уложить прочную толстую 2-х метровой ширины черную пленку так, чтобы потом можно было с 4 сторон укрыть растительную массу ее краями. На дно ямы насыпать слой земли высотой 10-15 сантиметров.

На слой земли уложить растительную массу сорной травы, растительные остатки выращиваемых культур, мелко нарубленные веточки деревьев, кустарников, стеблей малины, опавшую листву, падалицу и пораженные плоды плодовых деревьев высотой 15-20 см. Растительную массу утрамбовать и присыпать сверху 5 сантиметровым слоем земли (при наличии золы - землю равномерно смешать с золой).

Формирующиеся слои кучи полить раствором микробиологического удобрения Восток ЭМ-1 или аналогичного с разведением водой 1:100 и укрыть пленкой. По верху пленки уложить груз или обвязать шнуром.

При сборе новой партии растительной массы кучу раскрыть, растительные остатки уложить сверху, утрамбовать, присыпать сверху 5 сантиметровым слоем земли, снова полить раствором Восток ЭМ-1 и закрыть пленкой.

За время осени и начальные месяцы весны компостная смесь будет готова для внесения в грунт под любую культуру или приготовления компостной вытяжки (на ведро воды 1кг компоста, жидкость процедить и развести в 10 раз). Раствором вытяжки можно поливать почву и сами растения.

Сохранение и повышение плодородия почвы на земельном участке

Необходимо создать благоприятные условия для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов почвы, обитающих в верхнем 10 сантиметровом слое, путем содержания поверхности почвы чистой от сорняков и периодического рыхления верхнего слоя на глубину 7-10 сантиметров, подержания его в увлажненном состоянии, мульчирование почвы.

Не допускать перекопку почвы, или пахоту с оборотом пласта, на глубину более 10 сантиметров, чтобы не вызывать угнетения и гибели анаэробных микроорганизмов, обитающих в нижних слоях ниже 10 сантиметрового слоя.

Поддерживать постоянную увлажненность почвы в 37 сантиметровом слое.

Не допускать применения гербицидов в борьбе с сорной растительностью, которые убивают микрофлору почвы и снижают плодородие, загрязняют выращиваемую продукцию своими компонентами.

Профилактика развития болезней плодово-ягодных и овощных культур

Вырезка, удаление и уничтожение пораженных частей растений болезнями, сбор падалицы и пораженных болезнями плодов, листьев земляники, побегов и растений овощных культур с последующим их компостированием.
Удаление ветвей и сучьев, пораженных трутовыми грибами и лишайником (уничтожение путем сжигания).
Просветление кроны плодовых деревьев и кустарников ранней осенней обрезкой. Зачистка и заделка ран и дупел, побелка штамбов и скелетных сучьев. Обязательное покрытие места среза садовым варом.
Опрыскивание плодовых деревьев за сутки до съема плодов раствором Ризоплана (50 мл на литров воды) для предотвращения развития гнилей при хранении и профилактики монилиоза. Расход рабочей жидкости 5-10 л на дерево.

Профилактика распространения вредителей плодово-ягодных и овощных культур

Регулярный сбор падалицы и поврежденных плодов вредителями с последующей их переработкой до выхода из них вредителей.
Очистка старой коры и побелка штамбов и скелетных сучьев для защиты их от повреждения вредителями коры и древесины.
Установка и периодический просмотр ловчих клеевых токсичных поясов для уничтожения вредителей. Удаление и уничтожение ветвей и побегов, пораженных вредителями.
Перекопка приствольных кругов деревьев на 7-10 см с последующим рыхлением, междурядий кустарников, малины, земляники на 5-7 см для уничтожения зимующей фазы вредителей (жуков, долгоносиков, вишневой мухи). Очистка территории от хлама и мусора, как мест резервации вредителей.
Подготовка деревьев и кустарников к зимовке и активному плодоношению в будущем году.

Чем подкормить осенью клубнику и плодовые кустарники

Осенняя подкормка плодовых культур под перекопку: суперфосфат 50 г/м2 приствольного круга; сульфат калия 25 г/м2 или хлористый калий 30 г на м2.

Ягодные кустарники: суперфосфат 50г/м2; сульфат калия 20 г на м2 или хлористый калий 30 г на м2 или 50-70 г на куст.

Земляника садовая (или клубника): суперфосфат 50г на м2; сульфат калия 15 г на м2 или хлористый калий 20 г на м2.

Как проводить влагозарядный полив

Влагозарядный полив приствольных кругов деревьев и винограда проводится в начале октября с наступлением устойчивого похолодания, пожелтения и опадения листвы и переходом годового прироста в состояние покоя.

Норма полива для яблони: 50-100 литров на м2 приствольного круга для увлажнения почвы корневой зоны на глубину 1,5-2 метра.

Ягодные кустарники: 40-60 литров на куст.

Земляника садовая: 30 литров на м2.

Виноград: 150-200 литров на куст.

Проводите мульчирование почвы в целях сохранения влаги для осеннего роста корневой системы и успешной перезимовки растений. Полив и опрыскивание ягодных кустарников и земляники раствором Ризоплана или других микробиологических препаратов с нормой расхода рабочей жидкости не менее 0,5- 0,2 литра на куст.

Как посадить осенью саженцы плодовых и ягодников

Осень - это лучшее время для высадки молодых саженцев плодовых культур и ягодников.

Корневая система древесных культур и кустарников наиболее активно растет и развивается в осенний период, теплое время зимы и весенний период, поэтому посаженные осенью саженцы лучше приживаются, меньше болеют и дают хороший прирост в летнее время.

Приживаемость саженцев зависит не только от времени посадки - осени или весны, но и от качества посадочного материала, прежде всего корневой системы и подготовки их к посадке.

Саженцы не должны иметь повреждений коры и корней.

Корни должны быть живые и не пересушенные, что часто бывает незамеченным при их приобретении.

Наличие влажной глиняной болтушки еще не показатель что они живые. Для проверки их жизнеспособности кончики корней необходимо подрезать до белой влажной ткани.

Приобретенные саженцы до посадки необходимо поместить в воду (целиком или только корни), для того чтобы растение пополнило потерянную влагу в корнях и надземной части. Желательно на сутки. Перед посадкой произвести обрезку всех корней и корешков до здоровой ткани. Обмакнуть корни в глиняную болтушку, приготовленную на растворе суперфосфата 50 грамм на 10 литров воды, калия 15-20 грамм. При возможности предварительно замочить в растворе стимулятора роста корней (Корневин, Эпин, Гетероауксин и др.) или микробиологического препарата (Ризоплан, Мицефит и др.) в течение рекомендованного времени. Выполнение этих мероприятий гарантирует самую высокую приживаемость и защиту корневой системы от заражения почвенной инфекцией.

Неправильное использование почвы со временем приводит к накоплению в корнеобитаемом слое патогенных микроорганизмов, которые приводят к заболеванию растений и потере урожая.

Наибольший вред огородным культурам причиняют грибковые инфекции (фитофтороз, ризоктониоз, парша, альтернариоз, гнили), которые сокращают урожай на 50-100%. Огородники нередко отмечают, что распространенные меры защиты растений от болезней не приносят ожидаемых результатов. Порой грибковая инфекция способна за 1-3 суток полностью уничтожить живые растения. Одной из причин таких эпифитотийных вспышек является высокий инфекционный фон почвы. Поэтому земля нуждается в грамотной обработке и обеззараживании.

Способы обеззараживания почвы

В защищенном грунте (в теплице или контейнере) выполнить обеззараживающие мероприятия проще. А в открытом грунте полностью уничтожить источники заражения практически невозможно, но оздоровить почву вполне по силам даже начинающему огороднику.

Приемы обеззараживания почвы от грибковых инфекций делятся на:

агротехнические;
биологические;
химические.

Агротехническая обработка почвы

Огород следует разбить на узкие грядки (1,5-2 м). Это позволит обрабатывать их более тщательно и аэрировать, поскольку в загущенных посадках, где влажно и тепло, грибной мицелий развивается очень быстро.

Кроме того, нужно соблюдать севооборот (культурооборот). Одну и ту же культуру можно возвращать на прежнее место не ранее чем через 3-5 лет. За этот период мицелий погибает.

Культуры, подверженные грибковым поражениям, лучше высаживать после лука, чеснока, капусты, бобовых. Пасленовые (томаты, картофель, баклажаны, перец) нельзя высаживать после себе подобных – пасленовых. Для посадок нужно использовать здоровый материал, устойчивый к грибковым поражениям, а посев проводить обеззараженными семенами.

Также следует тщательно убирать с делянок пораженную ботву и сразу же ее сжигать.

Остатки зараженных растений ни в коем случае нельзя закапывать в почву или укладывать в компостные кучи

Не стоит перекармливать растения азотом. Вносимые удобрения должны быть сбалансированными – N:P:K=1:1,5:1,5.

Биологическая обработка почвы

На маленьком участке нежелательно применять химические препараты. Лучше отдать предпочтение веществам, в составе которых есть полезные микроорганизмы, безопасные для человека, животных, насекомых и других представителей фауны.

Наиболее эффективны рабочие растворы препаратов Байкал ЭМ1, Байкал ЭМ5, внесенные в почву за 2-3 недели до наступления осенних заморозков. Микроорганизмы подавляют развитие фитопатогенов, оздоравливают почву.

Также можно использовать готовые биологические фунгициды Бактофит, Триходерма Вериде, Фитоспорин и др. После осенней перекопки биофунгицид нужно внести в верхний слой почвы (толщиной 5-10 см). Весной (после схода снега и наступления устойчивой теплой погоды) обработку почвы следует повторить.

Систематическое обеззараживание почвы и обработка растений противогрибковыми биопрепаратами помогут очистить землю от инфекции, защитить растения от заболеваний, а ваш организм – от отравлений

Химическая обработка почвы

Если биопрепараты оказываются недостаточно эффективными, без химикатов не обойтись. Выбирайте те, на упаковке которых указан 3-4-й класс опасности.

Осенью почву можно обработать 3%-ным раствором бордоской жидкости. Весной (в апреле в сухую погоду) в верхний слой почвы (на глубину 5-10 см) следует внести 4%-ный раствор хлорокиси меди, или 2%-ный раствор ОксиХОМа. Непосредственно при посадке в лунки можно внести ХОМ, Фитолавин или другие препараты (по инструкции). Препарат Здоровая земля создан специально для уничтожения грибковых инфекций в прикорневой зоне растений.

Таким образом, только комплексные мероприятия помогут тщательно обеззаразить почву на участке и не допустить развитие грибковых инфекций. Ежегодно выполняйте эти рекомендации – и ваши огородные культуры дадут богатый урожай здоровых плодов.

Читайте также: