Как построить легкий осенний чум в лесу

Обновлено: 18.04.2024

Наверное не найти охотника, который не знает, что такое чум. Но мало кто знает, что из всех лесных жилищ, самым малопригодным для жилья был именно чум, до тех пор, пока уже в 19 веке вместо костра не стали ставить железную печку. А если в чуме обогрев идет от костра, то самая худая избушка с печкой покажется отелем.

Чум после зимы. Фото автора.

Но у чума есть одно и главное преимущество – минимум затрат времени и материалов на постройку. А если знать и применить небольшие хитрости, то и с костром жить в нем станет вполне комфортно. В любом случае, не сравнить с ночёвкой просто у костра – это не сон и не отдых, а перекантовка до утра, какой бы костер вы не соорудили.

В моём случае – это лесные гусиные болота, вокруг куропачьи места и ягодная горка, на которой всегда есть ягоды и медведи. Несколько лет я ходил туда весной, летом, осенью с возвратом в тот же день (что не очень легко) или с ночевкой у костра. Но когда мне одной весной пришлось ночевать там в снежной яме, тут я о чуме и вспомнил.

Как устроен настоящий чум, любой может посмотреть в интернете. Но я пошел своим, более простым путем.

Итак: берется всего четыре основных шеста, связываются на конце и устанавливаются. Диметр основания чума 3,5 метра, высота до перекрестия тоже 3,5 м.(это минимум). В верхней части укрепляете на 4-х гвоздях металлическое кольцо, диаметром примерно 75 см, — можно скрутить из проволоки, я нашел на старой лесной дороге стопор от колеса трёхоски (фото 1).

Позже, ниже я укрепил ещё одно кольцо, его видно на фото 3. И вот остальные шесты , которые короче основных, ставятся по кругу и вверху кладутся на это кольцо. Благодаря этому поверхность чума получается ровной и брезент ляжет ровно.

Чтобы они не двигались в стороны, всё скрепляется шпагатом (с перехлёстом). Я применил одножильную телефонную полёвку. Это также видно на фото 1. Всего получается 16 шестов. Для покрышки чума я взял старую армейскую палатку, приготовленную на выброс. Там, где это надо, брезент крепится гвоздиками с прокладкой из резины. Ничего я не кроил, крыл как само ляжет, но всеполучилось нормально.

Справа от входа оборудовал лежанку из чурок и досок – благо везде побывали геологи и на их старых стоянках много чего можно найти (фото 5).

Дымоход я первоначально сделал по размеру кольца, как видно на фото 3, но это работало довольно плохо и я дымоход переделал – опустил вниз сверху брезент, увеличил отверстие и сделал два перекидных клапана на коротких шестах (фото 8).

В зависимости от направления ветра, с наветренной стороны один клапан закрываешь. Чтобы (когда уходишь или на зиму) внутрь не попадал дождь, снег, сделал накидку на двух шестах из прорезиненного брезента (фото 6, 9).

Но всё дело в том, что когда вход в чум закрыт, от дыма спасения нет, только у самой земли. Если приоткрыть немного вход, то холодом тянет по всему чуму (в настоящих чумах ночью костер не жгли, а спали, зарывшись в оленьи шкуры или спальники). Для костра нужна тяга и я приспособил для этого раздвижную трубу диаметром 25см из прокладочного картона, перемотанного обыкновенным скотчем.

Сгореть эта труба не может, т.к. до костра она не доходит сантиметров 40, а необходимую тягу создает. Кладётся или от входа или через клапан с противоположной стороны, в зависимости от направления ветра. Трубу эту видно на фото 4. Вот после этого в чуме стало можно жить.

Из чего жечь костёр – ну сухарник понятно, но для ночи нужна сырая сосна или берёза и не так много, как кажется. Правда, тут вы нарушаете Лесной кодекс, но и чум строите не в Химкинском лесу. А по этому кодексу и сухостой и валежник трогать нельзя. Из инвентаря вам надо иметь в чуме топор и нормальную ножовку, простую, практически бросовую посуду, и то вы можете, уходя, все это спрятать.

Начало — сбор каркаса. Фото автора.

Покрытие каркаса. Фото автора.

Дымоход — первый вариант. Фото автора.

Слева — труба для тяги. Фото автора.

Лежанка. Фото автора.

Съемная защита дымохода. Фото автора.

Чум практически готов. Фото автора.

Переделка дымохода — клапаны открыты. Фото автора.

Все закрыто к зиме. Фото автора.

Вот коротко вроде и все. Может кому пригодится. Возможно, что кто-то это всё знает, но такой вид клапанов, опорное кольцо и тип трубы для тяги я придумал сам. У других я это не видел, поэтому и решил поделиться опытом.

И помните одно – после ночёвки в чуме, дымком от вас будет попахивать, это неизбежно. Но построив даже такое простое сооружение, вы ощутите себя владельцем загородной недвижимости. А если найдётся нехороший человек и сломает или сожжёт ваше сооружение, — будет жалко, но не смертельно, — не велики и затраты.

Чум после зимы. Фото автора.

Как устроен настоящий чум, любой может посмотреть в интернете. Но я пошел своим, более простым путем.

Итак: берется всего четыре основных шеста, связываются на конце и устанавливаются. Диметр основания чума 3,5 метра, высота до перекрестия тоже 3,5 м.(это минимум). В верхней части укрепляете на 4-х гвоздях металлическое кольцо, диаметром примерно 75 см, - можно скрутить из проволоки, я нашел на старой лесной дороге стопор от колеса трёхоски (фото 1).

Основные правила постройки
При организации зимнего аварийного бивака потерпевшие забывают или не знают о том, что спастись от их главных врагов – изнурящего холода и пронизывающего ветра можно при помощи снега. Традиционные методы постройки укрытий в суровой зимней ситуации просто не подходят, поскольку не обеспечивают главного – непродуваемость и сохранение тепла. Снег же является доступным, пластичным материалом, легко поддающимся обработке. Не стройте укрытия у оснований снежных склонов, у мест возможных камнепадов, под гнилыми и наклоненными деревьями.

С помощью обычной стеариновой свечки при температуре окружающего воздуха 30-40° C в убежище из снега температура подымается до 0°. Не стройте укрытия наспех, лучше это сделать один, чем несколько раз перестраивать, теряя при этом лишнюю жизненно важную энергию. При недостаточной прочности построенного вами снежного укрытия можно его укрепить следующим способом: внутри разведите небоьшой костерок или несколько свечек. Теплый воздух оплавит стенки, и они “схватятся” тонкой ледяной коркой, которая хорошо укрепит укрытие. Кроме того, ледяная корка будет препятствовать капания растаявшей воды. При этом могут образовываться щели в укрытии, которые необходимо замазывать снегом с двух сторон. Если прочность укрытия повысить не получается, то следует начать строить заново.

В снежном убежище тем комфортнее, чем сильнее на улице мороз. Это происходит потому что, сростом мороза воздух внутри становиться суше, тепло от огня компенсируется холодом снаружи, граница таяния снега устанавливается как бы внутри стенок, что только придает прочности. И наоборот, при увеличении внешней температуы, внутрення приближается к нулевой, граница таяния приближается в внутренней поверхности стенок, вследствие чего, с потолка начинает капать, а полу образуются лужицы. Чтобы защититься от намокания лежанки делайте на некотором возвышении от пола. Снимайте лишнюю теплую одежду, чтобы она оставалась всегда сухой.

Снежное убежище строит один человек, остальные выгребают снег, ломают лапник, поскольку обсушиться одному члену группы легче, чем всей группе. Главное правило, которым следует рукодствоваться при постройке снежных укрытий гласит – чем больше внутреннее пространоство, тем меньше тепла. В небольших убежищах теснее, но зато обогреть его значительно легче. При этом если есть спальники и теплая одежда, то укрытие можно сделать попросторнее.

Укрытия открытого типа
Укрытие снежная траншея подходит для безлесной горной местности. Постройка занимает немного времени и поможет вам спастить во время бури, настигшей вас врасплох. Снежная траншея выкапывается в снегу, глубиной не меньше 1,5 метра, при помощи лыж, лопат, кусков фанеры, миски, котелка и.т.д. При отсутствии сподручных предметов, яма выдалбливается ногами. Потолок сооружается из жердей, лыж, которые необходимо покрыть тканью, полиэтиленом, а по периметру прижимаются камнями, кусками льда, бревнами или снежными блоками. В завершении поверх настилается слой снего толщиной 15-20 см. В качестве входной двери можно оставить свободно свисающий с крыши конец материи, или каждый раз проползая в траншею, приподнимать материю.

Снежная траншея

В тайге траншею можно выкопать вокруг дерева на достаточную глубину. Роль крыши будут играть нижние ветки, достающи до снега. На них сврехду уклыдывается слой лапника и присыпается сненом. Получится своеобразный шалаш-конус на несколько человек.

Траншея вокруг дерева

Укрытие снежная яма строится на ровной поверхности с глубиной снега не менее 2 м. На достаточную глубину в снегу пробивается тоннель, где дальше рассширяется в сторону, пи этом высота потолка должна состоять не менее 15-20 см. Сложность при постройке данного убежища состоит в подъеме снега на поверхность через узкий тонннель. В сухом сыпучем снегу данное убежище соорудить практически невозможно. Но из всех снежных укрытий открытого типа снежная яма самая теплая.

Укрытие снежная яма

Укрытие снежная хижина строится при отсутствии глубокого снега можно построить. Для этого необходимо в снегу выкопать яму до самой земли. Из снежных кирпичей обклыдывают убежище по периметру на такую высоту, чтобы сидя внутри, не касаться потолка головой. Сверху укрытие застилается, тентом, материей, полиэтиленом и прибивается теми же снежными кирпичами, камнями, бревнами. Если снег липкий, то можно скатать подходящие по размеру шары и уложить их по периметру вместо снежных кирпичей, залепив дыры снегом. Также можно построить круглую или треугольную хижину. Такие формы укрытия лучше обдуваются ветром и могут выстоять даже в уранан.

Снежная хижина

Снежный чум строится, когда толщина снежного покроя не более 2-3 см. Сначала строят каркас из жердей или лыж, прочно связывая их вверху. После этого каркас обкладывают тонкими снежными плитами как на рисунке, замазывая щели снегом. Такой снежный чум может приютить не более 2-3 человек.

Снежный чум

У всех укрытиях открытого типа есть несколько недостатков – плохо держат тело и отсутствие свободной вентиляции, что приводит к скоплению угарного газа. Поэтому при необходимости разжигания внутри убежища костра, или примусов, свечей, стоит постоянно следить за своим самочувствием – головная боль, сердцебиение и шум в ушах – показатель того, что в укрытие скопилось опасное количество угарного газа.
Укрытия закрытого типа:
Укрытие снежная пещера, построенное по классической схеме, сооружается в течении 1-2 часов при наличии минимального опыта, но согреет не хуже любого блочного сооружения. Такие пещеры роются на снежных склонах с глубиной снега не менее 1,5 м и невеликой опасностью схода лавин. Первым делом необходимо убедиться, что под снегом нет грунтовых вод, камней, льда. Далее снимите с себя верхнюю теплую одежду, если позволяет температура окружающего воздуха, чтобы она не намокла. При работе внутри сугроба по возможности подстидайте под себя полиэтилен, лапник, ветки, чтобы уменьшить площадь соприкосновения одежды со снегом. Саму постройку начните с небольшого туннеля диаметром не более 60 см, который расширяется подручными средствами вверх на 70-90°, при этом остальные члены группы (если они есть) выгребают снег снаружи, который сбрасывается из туннеля. по мере продвижения вглубь придется забраться внутрь укрытия полностью, при этом подбадривайте себя тем, что с каждой минутой ваша работа приближается к концу. В стенах можно вырезать ниши для рюкзаков и снаряжения. Если необходима пещера больших размеров, то необходимо оставить 1-2 колонны диаметром 40-70см в зависимости от качества снега, чтобы не произошло обвала потолка. Главное преимущество пещеры, построенной по классической схеме, является то, что вход находится значительно ниже пола. Это позволяет холодному воздуху уходить, а теплому задерживаться.

Снежная пещера

Снежная нора строится в исключительных случаях, когда другие типы укрытий построить не возможно по тем, или иным причинам. в норе не так тепло и удобно, как в пещере, но теплее, чем в укрытиях открытого типа, т.к. не продуваюеся ветром. Диметр норы, рассчитанной на одного челоека, доджен быть не менее 50 см. Нора роется под уклоном вверх, чтобы по возможности ноги находились выше входа. Это позволит человеку полностью находится как бы в воздушной подушке. Дно выстилаетс ялапником, ветками. Во время пурги необходимо обратить на то, что если нора прорыта вглубь сугроба, а не параллельно, то вход может сильно замести, и выбить такую нору не всегда может получиться.

Снежная нора

Укрытия блочного типа
Укрытия блочного типа как правило строят в безлесных районах, где от ветров и морозов образуется прочный снежный наст. Такой наст слегка продавливаетя, если на него встать. наиболее известным блочным укрытием является эскимосская иглу. Иглу позволяет человеку защиться от любой непогоды. Эскимосы строят иглу уже на протяжении многих лет. Известно, что один эскимос менее чем за час может соорудить иглу на 4-5 человек. Для новичка это время увеличиваетя в несколько раз. Начинать необходимо с нарезания снежных блоков. Для этих целей подходит длинный нож, лопата или пила. Снежные блоки вырезаются яме размерами 1×1 м и глубиной 50-60 см. Вырезанный с 4-х сторон блок не сильно выбивается ногой из снежного наста.

Первые блоки идут на закладку фундамента и имеют размеры примерно 100×50×30 см. Диаметр иглу очерчивают, исходя из расчета на одного человека не менее 2,4 м, на двоих – 2,7 м, на троих – 3 м. Первый ряд блоков подрезается по диагонали по всей длине до самой нижней кромки, тем самы образовыя начало спирали, после чего укладываются последующие ряды, причем первые ряды укладываются с внутренним уклоном в 25-30°, а последние в 40-45°. Таким образом блоки укладываются с постоянным наклоном и смыкаются верхней части, образуя купол. Купольное отверстие закрывается несколькими блоками уложенными на последний ряд.

Главный секрет постройки эскимосской иглу – блоки, стоящие в одном ряду не должны соприкасаться нижними углами, благодаря этому блоки не проваливаются внутрь и достигается высокая надежность постройки. Вертикальные стыки соприкасающихся рядов не должны совпадать. В противном случае образуется большая трещина, разрезающая укрытие до пола. Снежные блоки лучше укладывать прочной стороной внутрь. Крупные щели заделываются кусочками снега, мелкие замазываются снегом. Под построенный иглу с подветренной стороны прорывается входной тоннель, который должен быть ниже пола самого укрытия. Допустимо делать на уровне пола, тогда его необходимо закрывать снежным блоком. Для обогрева достаточно свечки или небольшого костерка, который оплавит стенки и щели укрытия, и сделает его более прочным. При этом в потолке делается дымоходное отверстие.

Существует также упрощенный способ постройки, когда иглу строится по неспиральной схеме. Первый ряд не подрезается, последний блок в ряду делается нестандартной размеров с высотой на 30-40 см больше других. К этому блоку ставится первый блок второго ряда, а к нему следующий и так далее, причем последний блок распирает и не дает ему обвалится внутрь. Блоки укладываются с таким же уклоном, как и при спиральной схеме, плюс каждый ряд немного немного сдвинут внутрь.

Если по тем или иным причиным нет возможности нарезать достаточное количество снежных блоков, то можно соорудить иглу над ямой. Для этого вырывают яму диметром 1-1,5 м и глубиной не менее 1,5 м. А по периметру сооружается купол из снежных блоков любым способом, описанным выше. Чтобы данное укрытие не было таким тесным, стенки ямы можно расширить в форме усеченного конуса – нижня чать расширяется больше, часть под блоками меньше. Для достижения максимальной жесткости угол наклона стенок ямы должен как бы продолжаться углом наклона снежных блоков.

Иглу

Статистика свидетельствует, что люди, оказавшиеся в силу разных обстоятельств (заблудились, авария транспортного средства и т. д.) один на один с дикой природой, могут в течение длительного времени сохранять силы и надёжно защищать себя от неблагоприятных природных факторов, если построят временное укрытие, хотя бы простейшее. Возвести такое укрытие необходимо и потому, что спасателям с воздуха значительно легче обнаружить лагерь или убежище с сигнальными знаками, чем одинокую человеческую фигуру или даже группу людей.

Место для лагеря должно отвечать нескольким требованиям, главное из которых — безопасность. Нельзя сооружать свой временный дом на речных отмелях, низменных берегах и островах, в руслах пересохших рек, на дне каньонов и узких ущелий. Из-за проливных дождей уровень воды может подняться, и вашу стоянку затопит.

Опасность подстерегает и у подножия крутых склонов, усеянных камнями, под нависшими скалами, в устьях оврагов — здесь вероятны камнепады, грязевые оползни и др. Не следует останавливаться, особенно в период неустойчивой погоды или приближающегося ненастья, на перевалах, гребнях, вершинах гор и холмов — в этих местах опасна гроза.

В горах не забывайте о том, что возможен сход снежных лавин. Опасные участки обычно лишены растительности или покрыты лишь молодой порослью.

Шалаш из ткани, построенный с использованием дерева

В районах с холодным климатом особенно важно учитывать рельеф местности. Избегайте низменных участков: массы холодного воздуха стекают вниз и образуют так называемые холодные отстойники.

Не стоит размещать лагерь рядом со звериными тропами: дикие животные могут принести немало неожиданных хлопот. Не исключено, что непрошеных гостей привлекут ёмкости из-под пищевых продуктов, использованные вами бинты и вата, поэтому не советуем около лагеря оставлять мусор неубранным. Неудобства причинят и обитатели лесных муравейников. Запомните: рядом с укрытием не должно быть подрубленных, гнилых, дуплистых деревьев: их легко свалит ветер.

Следующее требование к месту стоянки — наличие рядом воды и дров. Какое из этих требований является главным, зависит от конкретных условий. Обычно в жаркое время года важнее найти воду, лучше проточную. Когда холодно, именно топливо становится основным условием выживания человека. В средней полосе России найти дрова чаще всего не проблема; только ранней весной, когда талая вода ещё не сошла, раздобыть сухое топливо порой нелегко. А вот в тундре с ним в любое время года сложно.

Выбирая площадку для лагеря, нужно учитывать особенности природных зон.

Шалаш, построенный с использованием трех жердей

В тундре советуем летом сооружать укрытия в максимально сухих местах, в отдалении от болот — на речных террасах, каменистых или песчаных повышениях почвы.

В степи, чтобы защититься от ветра в холодную погоду, стоянку лучше делать за пригорком или в балке. Если погода сухая и тёплая да к тому же досаждают комары, лагерь разбивают на возвышении, обдуваемом со всех сторон ветром, или на наветренном склоне долины. Костёр в этом случае разводят с подветренной стороны в 8—10 м от укрытия.

В пустынях, особенно горных, дневная температура достигает очень высоких значений, а ночью становится такой низкой, что замерзает вода. В этих районах требуется защита как от жары, так и от холода.

Приступая к возведению временного дома, сначала решите, зачем он вам нужен — защититься от дождя и снега, холода и жары, насекомых и пр. На выбор типа укрытия влияют и другие важные факторы: наличие материалов для строительства, продолжительность предполагаемой стоянки, количество людей и др.

Снежная хижина — иглу

Очень хорошо, если удастся отыскать укрытие, созданное самой природой. Оно требует минимальных доделок, и вы сэкономите время и силы. Например, можно использовать выступы скал, торосы (нагромождения льда), пещеры, большие расщелины, стволы упавших деревьев, сугробы.

Если природа вам не поможет, то строить дом придётся самому. С наибольшими трудностями предстоит встретиться человеку, выживающему в одиночку:

все работы по устройству лагеря и костра он будет выполнять один. Вот несколько советов на этот случай.

• При сильном морозе и отсутствии костра спать не рекомендуется.

• В суровых условиях расходуйте силы экономно.

• Начинать оборудовать укрытие лучше засветло; к моменту наступления темноты вся главная работа должна быть выполнена.

Укрытие нужно возводить на ровной площадке, без кочек, ям и пней. Она должна быть горизонтальной, так как даже небольшой наклон помешает нормальному отдыху.

Двускатный шалаш из ткани, построенный с использованием одной жерди

Не стремитесь построить просторное укрытие; главное — защититься от ветра и воды, обеспечить достаточную вентиляцию. Оптимальный размер площади на одного человека — 2 х 0,75 м. Используйте любые подручные материалы и средства — проявите изобретательность.

В тёплое время года в лесистой местности в качестве укрытия подходят навесы и шалаши. Прежде чем приступить к их сооружению, заготовьте в необходимом количестве нужные материалы: жерди, ветви, лапник и т. п. Если у вас нет ножа или топора, поищите острые камни и действуйте ими.

Двускатный шалаш из ткани снаружным тентом, который создает дополнительную теплоизоляцию и обеспечивает надежную защиту от попадания воды в укрытие

На рисунках изображены типы временных укрытий. Наиболее просты в изготовлении шалаши в виде пирамиды. Чаще всего они строятся, когда есть ткань или полиэтилен, причём ткань следует натягивать так, чтобы морщин было как можно меньше. Угол между стенками — примерно 60°; это обеспечит хороший сток воды. Высота такого укрытия — обычно 1,5 м. Начинать натягивать ткань нужно с задней стенки, постепенно продвигаясь к выходу. Шалаши данного типа строят, используя одну жердь и деревья или только три жерди. В последнем случае угол между длинной (коньковой) жердью и стропилами (перекрещивающимися жердями) должен составлять 90° — тогда конструкция будет прочной и устойчивой.

Строительство двускатного шалаша

Если ткани или плёнки нет, можно сделать односкатный или двускатный шалаш с помощью лапника. Заготавливая материал для крыши, обязательно оставляйте на больших ветках веточку-крючок: будет удобно крепить лапник на горизонтальные жерди. Начинайте укладывать лапник снизу, как черепицу, — каждый последующий слой должен прикрывать предыдущий, лежащий ниже, примерно до половины. Если вам удастся всё правильно уложить, вода с такой крыши будет скатываться, если же нет — проникнет в ваш дом. Тщательно прикройте верх крыши и заплетите ветками в зависимости от конструкции заднюю или боковые части шалаша. В холодное время года такое укрытие можно утеплить, положив сверху слой снега толщиной до 30 см.

Круглый шалаш из ткани, построенный вокруг дерева

В заболоченном или сыром месте временное жилище необходимо приподнять над землёй. Высота помоста должна быть не менее 0,5 м. На рисунке изображено треугольное укрытие, рассчитанное на одного человека, но можно делать и четырёхугольные укрытия — в зависимости от расположения деревьев. Чтобы в случае дождя в ваше убежище не затекала вода с поверхности земли, сделайте так. Вокруг укрытия выкопайте канавку глубиной и шириной 8—10 см — она отведёт воду по уклону местности. Землёй или дёрном обложите низ жилища, и тогда вода не попадёт внутрь даже во время продолжительного или сильного дождя.

Никогда не ложитесь на голую землю. Под телом она будет испарять влагу, которая увлажнит одежду и охладит тело. Особенно холодно становится к утру. Кроме того, на голой земле спать неудобно, вы не отдохнёте как следует и после такого сна будете чувствовать себя разбитым. Поэтому не поленитесь сделать хорошую постель.

Сделать импровизированную постель в лесу можно следующим образом. Вбейте в землю четыре крепких коротких колышка с развилкой на конце и положите на них две продольные и две поперечные жерди. Для прочности жерди лучше привязать к колышкам. На получившуюся раму положите ещё несколько поперечных палок, прикрепив их концы к продольным жердям. Колышки и жерди должны выдержать тяжесть вашего тела, поэтому выбирайте достаточно крепкие. Теперь наломайте зелёных веток, лучше еловых или сосновых, и покройте ими кровать. Ветки нужно класть плотными рядами, так чтобы нижний толстый конец был прикрыт верхушками следующего ряда — внахлёст, как кроют черепицей крыши домов. Желательно сделать несколько слоев. Проверьте ваше сооружение: если оно пружинит, как хороший матрац, то спать будет мягко и тепло. Пространство между ветками заложите мхом или сухой травой. Если есть ткань, постелите её вместо простыни.

Когда сил или возможности возиться с устройством рамы для кровати нет, просто положите на землю несколько слоев веток. Чем толще будет такой матрас, тем мягче выйдет постель.

И ещё одно важное замечание. Большая часть наших рекомендаций предназначена для людей, попавших в беду. Временное жилище им необходимо для сохранения здоровья и жизни. Это — единственное оправдание ломки и рубки деревьев и кустарника. В таком случае вы отнимаете их жизнь лишь для того, чтобы спасти себя В наиболее сложной ситуации оказывается человек, потерпевший бедствие в северных широтах. Площадка для стоянки должна быть по возможности защищена от ветра, иметь глубокий (1 м и более) и плотный снежный покров. В таком снегу можно выкопать нору, траншею, пещеру или соорудить иглу — снежную хижину. Диаметр постройки выбирается, исходя из следующего расчёта: на одного человека — 2,4 м, на двух — 2,7, на трёх — 3,0, на четырёх — 3,6, на пятерых человек — 3,9 м. С помощью ножа, лопаты или лыжи нарежьте снежные блоки длиной 50—70 см, шириной 40—50 и толщиной 20—25 см. Масса такого блока примерно 20—30 кг.

Работать на морозе нужно не торопясь: вспотевший человек быстрее переохлаждается. Если же вам станет жарко, на время работы снимите куртку. Никогда не ложитесь отдыхать прямо на снег — сделайте объёмную подстилку из хвороста, лапника или другого подручного материала.

В пустыне от палящего солнца обычно сооружают укрытие из ткани. Её натягивают, как палатку, но вместо кольев используют камни или мешки, наполненные песком. После сооружения навеса необходимо выгрести из-под него горячий песок. Для укрепления тента делаются растяжки. Верёвки можно привязать за стебли растений, так как корневая система пустынных растений настолько развита, что они надёжно удержат тент даже при сильном ветре.

Если рядом растительности нет, тент закрепляют с помощью песчаных якорей. Таким якорем может служить пластиковый пакет, наполненный песком, или мешочек из любой ткани (размером примерно 50 х 50 см). Нужно привязать конец растяжки к якорю, а затем закопать его в грунт на глубину 40—50 см. Для надёжного удержания тента обычно достаточно четырёх якорей.

Если вокруг есть кустарники, можно сделать укрытие, например, из больших веток саксаула или кандыма. Такое сооружение обеспечивает тень и довольно свободно пропускает освежающий ветер, но песок проникает через стенки только при очень сильных порывах. В этом случае с наветренной стороны положите дополнительный слой веток. Конечно, для работы хорошо иметь топор, но вполне можно обойтись и голыми руками, так как у многих пустынных деревьев, кроме песчаной акации, ломкие стволы и ветви.

Кочевники Ямала в течение всего года перемещаются (или каслают) со своими стадами с пастбища на пастбище. Уже тысячи лет в своих касланиях они используют чумы — мобильные жилища в форме конуса, состоящие из шестов, покрытых оленьими шкурами (зимой) или более легкими материалами (летом). Конструкция чума проста, но ее нельзя назвать примитивной: она придумана так, чтобы идеально работать в специфических условиях арктического кочевья.

Положите очажный лист в центре будущего жилища

Поставьте печь, уложите доски пола и циновки. Занесите столики

Зимой сбор чума занимает час или полтора, а летом — не больше 40 минут. Такой скорости удается добиться благодаря тому, что хозяйка всегда знает, в какой последовательности все устанавливать и на какой нарте лежит нужный элемент. Крупную мебель и печь всегда вносят еще до того, как начнут ставить каркас: так удобнее.

Установите два опорных шеста

В верхней части двух опорных шестов есть отверстия. В них продевается веревочная петля, и в нее вставляются верхушки других шестов. Те шесты, которые в петлю не влезают, кладут сверху. Нижние части шестов втыкают в землю или в снег. Подгнившие от времени части удаляют, так что по высоте торчащих из верхней части чума шестов можно определить его возраст: чем шест ниже, тем дольше он стоит.

Установите каркас, приставив к опорным шестам все остальные в определенном порядке. Поставьте печную трубу, а после этого священный шест — симзы

В каркасе — от 25 до 50 шестов: чем их больше, тем вместительнее чум. В среднем диаметр чума составляет около шести метров — это позволяет не только свободно умещаться одной-двум семьям, но и принимать до десяти гостей. Шесты устанавливаются таким образом, что порывы ветра прогибают их равномерно, и чум не валится набок, а прижимается к земле. Шест симзы Симзы — священный шест в чуме; в прошлом рядом с ним проводили камлания шаманов, гадания и другие ритуалы. стоит особняком от других шестов посередине чума и отделяет сакрально чистое место: помимо культовых предметов и инструментов для мужского ремесла, там хранят компьютеры, зарядки и иногда ставят экраны домашних кинотеатров. Нижняя часть шеста симзы ставится за очагом: вдоль него уходит дым через верхнее отверстие чума (зимой дым уходит по трубе буржуйки).

Подвесьте два горизонтальных шеста над очагом

К шесту симзы над очагом крепятся два горизонтальных шеста, а поперек них кладут железную жердочку: на эту жердочку вешают железный крюк для котла. Высота котла или чайника над огнем легко регулируется с помощью отверстий на верхнем конце крюка.

Занесите в чум постельные принадлежности и вещи первой необходимости

Чум приходится ставить при самой разной погоде (например, в пургу). Но если нет снега или дождя, после установки горизонтальных шестов над очагом кочевники заносят в еще не покрытый чум постельные принадлежности и вещи первой необходимости, чтобы потом не протискиваться с ними через входное отверстие.

Наденьте на каркас внутренние нюки (мехом внутрь), закрепите веревками

Растяните по каркасу внешние нюки (мехом наружу), закрепите веревками

Сзади чума, в месте, где сходятся края нюков, прислоните к чуму шест, а на него вертикально поставьте нарту

Нарту нужно прислонить к чуму для того, чтобы не разлетались края нюков. Для этого используют не любую нарту, а нуто: на ней перевозят шесты. Строгая специализация нарт (одни для нюков, другие для шестов и т. д.) и их строгий порядок в аргише (караване) — один из многочисленных приемов, которые позволяют чуму быть мобильным жилищем.

Присыпьте снегом подол чума по всей окружности

Одно из немногих дел при установке чума, которым всегда занимается не женщина, а мужчина. Подол чума присыпают снегом (летом — дерном), чтобы защитить его от сквозняков и дополнительно укрепить.

Читайте также: