Паразиты в кокосовом субстрате

Обновлено: 15.04.2024

При выращивании растений в гидропонных установках гровер сталкивается с множеством разнообразных проблем растений. Во многих случаях эти проблемы могут быть вызваны вредителями — тлей, паутинным клещом и прочими.
Некоторые виды насекомых-вредителей видны невооруженным глазом, их нетрудно заметить и можно уничтожить либо физически, либо используя инсектициды и прочие химические средства. Но есть и другие вредители, настолько маленькие, что их не видно. Основная опасность таких невидимых вредителей в гроувинге — именно их незаметность.
Как правило, признаки их присутствия проявляются, когда они уже в значительной степени размножились. Иногда растение уже не спасти. К таким бедам гидропонного выращивания относятся, в частности, нематоды.

Нематоды в гроувинге

Главная беда поражения этими вредителями, как уже было сказано выше, в том, что их можно обнаружить только путем лабораторного анализа. Представляют из себя нематоды червей, бесцветных и менее миллиметра в длину.
Особенностью нематод можно считать то, что они передвигаются очень быстро, живут на всем растении — цветах, листьях, стеблях, корнях. Кроме того, в гидропонном субстрате личинки нематод могут жить несколько месяцев, не теряя жизнеспособности.

Признаки поражения нематодами растений на гидропонике

Если нематоды поселились в гидропонной установке, то сначала их можно и не заметить. Более того, самих нематод гровер, скорее всего, не увидит и вовсе никогда. Поэтому ориентироваться придется на внешние признаки.
Разные нематоды поражают разные участки растения. Например, стебли и корни поражает стеблевая нематода. Признаки поражения — вздутие на этих участках, своеобразные опухоли, часто — буроватые или с заметно потемневшими тканями. Листовая нематода поражает, соответственно, листья. При этом они начинают скручиваться, желтеть, сохнуть по краю. При сильном поражении растение имеет угнетенный вид целиком.

Большая проблема состоит в том, что нематоды очень быстро распространяются, причем как с растения на растение, так и по субстрату и даже по питательному раствору. По этой причине избавиться от них непросто, даже в том случае, если пораженные растения из гидропонной установки удалили. Скорее всего, паразит уже поселился в гидропонном субстрате, на других растениях.

Как избавиться от нематод в гидропонике?

Борьба с этим паразитом — процесс достаточно сложный ввиду редкой жизнестойкости их личинок и быстрому распространению взрослых особей. Использование в гидропонных установках инсектицидов — метод в данном случае не только нежелательный, как и применение любых химикатов, но и неэффективный, так как при уничтожении взрослых нематод личинки, как правило, либо вовсе не страдают, либо страдает только очень малый их процент. Соответственно, через короткое время нематоды вновь начнут наступление на растения.
Поэтому, как ни жалко растений, при поражении нематодами придется их удалить из установки, а также заменить субстрат и тщательно обработать все компоненты установки, включая емкости, фильтры, трубы, шланги и так далее.
Если использовался волокнистый субстрат — кокосовое волокно, минеральная вата, то придется его выкинуть. Если же применялся керамзит, то есть возможность его спасти методом прокаливания в духовом шкафу. Прокалить субстрат нужно сильно, температура — около 200 градусов.
Что касается обработки гидропонной системы, то щадящее методы наподобие марганцовки здесь бессильны — личинки нематод просто не отреагируют на такую дезинфекцию. Поэтому придется использовать тот же метод, что и с субстратом, то есть высокую температуру. Понятно, что в духовке узлы системы не прокалить, зато можно обработать их горячим паром. Для этого можно использовать специальное устройство наподобие тех, что используются в химчистках для отпаривания одежды. Перед обработкой горячим паром систему нужно промыть. После обработки — протереть сухой тканью.
К сожалению, все растения, которые заразились нематодой, придется уничтожить.

Одни растения цветут по весне, другие летом, а третьим комфортно осенью и в холодное время года. Но есть и такие представители флоры.

Не все виды растений можно просто высадить в грунт и ждать урожая. Есть, конечно, и те, что прорастают отлично.

Если спросить опытного растениевода, чем лучше поливать зеленых питомцев, чтобы они росли крепкими, красивыми и здоровыми, он непременно упомянет о дождевой воде.

Одной из главных целей развития растениеводства выступает поиск и внедрение способов повышения производительности и качества урожая выращиваемых культур.

Очень часто полива и освещения оказывается мало для того, чтобы зеленые питомцы росли красивыми и здоровыми, причем, не исправляют ситуацию ни пересадка, ни лучшие подкормки. Цветы выглядят неопрятными, кривыми, слабеют. В таком случае стоит вспомнить, когда в последний раз проводилась подрезка растений и начать исправлять ситуацию.

Совершаемые ошибки при выращивании растений поучительные и вносят ценный вклад в опыт садовода. Но зачем тратить время и силы на результат.

Узнайте первым о предстоящих акциях и скидках. Мы не рассылаем спам и не передаем email третьим лицам

Сегодня нематоды являются самыми частыми паразитами, которые могут завестись по соседству в любом террариуме с улитками.

Причины возникновения самые разные: от несвоевременной уборки до немытых или плохо промытых овощей.

По сути, в небольших количествах, нематоды не представляют для улиток опасности, но большое количество нематод может спровоцировать стресс, улитка может уходить за виток. Нематоды опасны для кладок, яйца они прогрызают, портят целостность скорлупы - кладки загнивают.
Стоит отметить, что нематоды появляются чаще во мхе, нежели в кокосовом субстрате. Так как мох, собранный в лесу заведомо содержит в себе великое множество яиц нематод, насекомых и прочей живности. Еще одним источником появления нематод может послужить опад лиственных деревьев. Зачастую, даже кипячение мха или прокаливание его в духовке ( или микроволновой печи) не спасет вас от неприятных соседей.

Если у вас завелись нематоды в первый раз, то не стоит наводить панику, рано или поздно они появятся у вас снова. С этим просто надо смириться и своевременно проводить ряд манипуляций, которые на определенное время оберегут ваших улиток от нашествия червей. В данном случае необходимо понимать, где имеют место: влажность, тепло, продукты питания (в данном случае овощи, фрукты, зелень) появление нематод неизбежно. Появление нематод это только вопрос времени. Кто-то смело может сказать, что у него никогда их не было. За таких владельцев можно только порадоваться. Но 99% улитководов сталкиваются с данной проблемой, однократно, дважды или более раз с различным интервалом времени.

Какие методы борьбы с нематодами актуальны на сегодняшний момент :
субстрат (мох и другие виды грунта) прокалить грунт,промыть кипятком контейнер и заселить улиток обратно, без карантинов. При этом, считаю, что грунт выкидывать не стоит. Так как данный поступок не надолго изменит ситуацию. А даже наоборот, дополнительная обработка кокосового субстрата сделает его чище, со временем из него вымываются вредные вещества.
- поддерживайте порядок в террариумах, своевременно убирайте остатки пищи и продукты жизнедеятельности , поддержание порядка залог успеха.
- тщательно промывайте продукты питания
- своевременно производите обработку грунта.

Так как улитки содержатся на грунте (земле, коксовом субстрате, смеси с опилками или мхом с листьями), волей не волей появляются не желательные соседи улиток, яйца которых попадают к ним вместе с необработанным грунтом, мхом, корягами, листьями или корой из леса, из цветочных горшков с подоконника или с улицы в летнее время. Давайте рассмотрим их по подробнее, врага надо знать в лицо! Самый первый вездесущий и нежелательный сосед - это всем нам знакомые мушки, которых очень большое разнообразие, но основной вид - это грибной комарик.

Грибной комарик относится к группе длинноусых насекомых отряда двукрылых, взрослые особи длинной 3-4 мм, молодые мушки могут быть 1.5-2 мм длинной. Тельце стройное, самочки больше и толще самцов. Личинки беловатые или прозрачные 4-10 мм длинной с черной ярко выраженной головкой.

Личинок можно заметить в грунте и в близи экскрементов улиток или на остатках еды или под ними. Хорошо развиваются во влажной земле, чего нам к сожалению не избежать при содержании улиток. Cциариды, как и все насекомые, легко и очень быстро размножаются. При появлении первых летающих особей принимайте срочные меры по их выведению! Замените грунт, предварительно термически обработайте его. Если у вас есть мушки в цветочных горшках на подоконнике постарайтесь их вывести, для этого подойдут гранулы мухоед, химикаты: актеллик, децис или карбофос для полива и аэрозоли для летающих мушек дихлофос и т. п. Летающих мушек можно так же эффективно ловить и собирать пылесосом. Обработка воздуха и земли производится одновременно, так же следует следить за умеренным поливом растений, заменять и сушить верхний слой грунта в горшке, где обычно откладывают яйца мушки. К сожалению, для борьбы с мушками в улитариях ядохимикаты не подойдут, т.к. они могут существенно навредить улиткам. Единственное предотвращение разведения мушек - это как бы не банально звучало - ловить первых летающих мушек, закрывать им доступ к влажной земле, а также своевременно производить уборку улитария, и следить за влажностью и органикой в нем! Использование в качестве грунта в улитарии кокосового субстрата существенно снижает размножение мушек, но не следует пренебрегать уборкой в нем. Гигиена предже всего!

Сами мушки навредить улиткам не могут, а вот личинки в больших количествах могут навредить молодняку, могут заставить их нервничать, что скажется на их поведении. А небольшое количество личинок грибного комарика может уничтожить кладку, если во время этого не заметить.

Попал он ко мне вместе с не обработанной землей из магазина. Не вооруженным глазом эти мушки похожи на грибного комарика, а если пристально приглядеться или сфотографировать покрупнее, видно, что тельце у них длиннее, чернее и они более блестящие. Ползают медленнее грибного комарика, т.к. комарик еще и машет крылышками при беге, а летают также медленно, что их легко прихлопнуть в полете, чего не сказать о дрозофиле. Собираются у источника света в поисках пары, облепляют телевизоры, мониторы, собираются на потолке у люстры или днем на окне. Размер взрослых особей такой же как и у грибного комарика 3-4 мм, личинки точно такие же с выраженной черной головкой и такого же цвета: мутновато белого или прозрачные. Также быстро размножаются попадая к источнику влажного грунта и корма и их также трудно вывести как и грибного комарика, т.к. тоже окупируют цветочные горшки.

По строению дрозофилы как обычные мухи только уменьшенные копии, размер 3-4 мм, очень шустрые, жужжащие, имеют хорошую реакцию, их трудно убить, когда они сидят на ровной поверхности. Самки откладывают около 400 яиц, каждое из которых порядка 0,5 мм в длину. Яйца раскрываются через 24 часа. Вылупившиеся личинки растут на протяжении 5 дней, дважды линяя за это время. По внешнему виду это белые сегментированные личинки - уменьшенные опарыши. Они питаются микроорганизмами, разлагающими фрукты, а также и самим сахаром из фрукта. Затем личинки выползают на поверхность и подсыхая покрываются твердой оболочкой - пупарий и претерпевают пятидневную стадию метаморфоза, в результате которого возникают взрослые особи – имаго. Самки могут быть оплодотворены только один раз за свою жизнь, после чего они непрерывно откладывают яйца, при этом сперма хранится внутри тела самки.

Дрозофилы появляются в улитариях только у не аккуратного улитковода, который вовремя не убирает остатки пищи и не следит за здоровьем своих улиток. Когда вы даете сладкие овощи улиткам после их употребления, нужно сразу убирать их остатки, не провоцируя появление дрозофил.

Как показывает практика, нематоды и энхитреи присутствуют почти всегда в почве в не большом количестве, их очень трудно отличить друг от друга без микроскопа, термическая обработка спасает от них не надолго. Скорее всего разносчиками их яиц являются мушки и сами улитки (также их можно занести из природы со мхом, листьями, не обработанными корягами), т.к. эти "соседи" все равно появляются со временем даже в кокосовом субстрате. Нематод и энхитрей очень трудно увидеть не вооруженным глазом, они становятся заметны когда вырастают до видимых размеров. Как те так и другие очень маленькие прозрачные микроскопические червячки, потом они вырастают до 1-2 мм длинной, очень тонкие, их можно заметить извивающимися как змейки в капельке воды на стенке улитария. Также их можно увидеть на мертвой улитке. Если покрутить её ножку на свету, можно увидеть как кожа на ней вся блестит и шевелится как у живой улитки - это нематоды. В запущенных террариумах эти нематоды кишат и их можно уже увидеть не вооруженным глазом на трупике улитки, зрелище не из приятных. Также вы можете увидеть их следы на стенках террариума, сложно сказать кто это: может нематоды и эхнхитреи вместе?! Вглядитесь в этот рисунок не стенке, может у вас такой же и вы не обращали на это внимание?

следы на стенке улитария

Взрослые энхитреи могут достигать 4 см длинной, если вы сами запустите улитарий. Я ловила у себя таких червячков 1 - 2 см длинной в очень большом объеме земли по следам на стенках террариума, возможно это были и горшечные черви. По структуре тела они не имели ярко выраженной головы, больше походили на дождевых червей, но гладкие без сегментов. В этом размере у них появлялась на теле муфточка для размножения как у червей (про нематод я такого не слышала). Начинают бурно расти и размножаться в переувлажненном грунте и наличии достаточной органики, также их размерам способствует тепло около 27-30С.

Выше описанные червячки самые опасные для кладок и молоди улиток. Они способны полностью уничтожить кладку очень быстро и почти без видимых повреждений, проникая внутрь яиц. Также они очень быстро убивают как новорожденных, так и двух- трехнедельных улитят, возможно они проникают внутрь их организмов (ИМХО). В больших количествах эти "соседи" опасны даже для больших улиток. Могут убить взрослую особь. Улитка становиться вялая, теряет массу тела, все реже выходит из ракушки, отказывается от еды, а потом умирает. Такие же симптомы характерны и для бактериальных заболеваний и неправильного содержания - недостаточной влажности.

Мер борьбы с нематодами и энхитреями нет, нужно просто вовремя производить уборку в улитарии не дожидаясь болота или ползающих личинок. Заведите себе за правило менять грунт (в зависимости от населенности террариума) и мыть его качественно, например, раз в 3-4 недели. А если уже завелись нежелательные насекомые - нужно сразу менять грунт, купать улиток, хорошо почистить им ракушки и подержать их без грунта в другой емкости или в той же просто без грунта или на белой бумаге, или на опилках 2-3 дня, каждый день убирая их экскременты и хорошенько промывая террариум. Т.к. улитки могут перенести в кишечнике и в трещинках ракушки яйца насекомых.

Эти насекомые очень маленького размера доли миллиметра, становятся видимыми когда их размер достигает 1 мм. Окрас у молодых особей белый, похожи на капельку, но потом цвет темнеет (возможно после линьки) и ножки становятся длиннее. Питаются органическими остатками, быстро передвигаются, их размножение провоцирует влажность и наличие органики (остатков еды, экскрементов). Улитководы из-за границы говорят, что такие клещики быстро сокращают популяции улиток, но мне кажется это преувеличено или может у них другие виды клещиков, более хищные.

При появлении клещиков в необработанной земле в улитарии, у улиток размером более 5 см не наблюдалось даже беспокойство. Но возможно, что эти клещики как и мушки могут проникнуть куда им не следует и отложить там по ошибке свои яйца, тогда это может привезти и к гибели улитки. Поэтому, как только вы заметили насекомых в улитарии (значит есть и множество микроскопических, которых вы не видите), срочно замените грунт и проведите генеральную уборку!

Виктория, размочила, просушила и в зип пакет. Смешиваю или с лечузой, или с гравием, песком, цеолитом и всем что под руку попалось. Никто не жалуется, лично у меня сохнет быстро, дней за 5.

Сравнить могу только с торфом, растут ничуть не хуже, окрашиваются. Перезимовали все, никого не потеряла, никто не загнил, ттт.

Виктория, для укоренения использую в чистом виде, черенки хавортий дали хорошие корешки недели за две, да вообще лично для меня кокос идеально подходит

Лилия Ясных

Здесь недавно обсуждали кокос. Я повторюсь. Влагоемкость - смотря с чем сравнивать: более влагоемкий чем гравий, да) но мне кажется менее чем торф)
Лично я добавляю его во все свои земляные смеси (во-первых, в моих условиях влагоемкость не помешает для определенных видов, во-вторых, у него чудесная структура, разрыхляющая и делающая мягкой любой грунт).
Показать полностью. Потом корни в нем растут как на дрожжах. В прошлом году весной переукореняла грузона. Так вот месяц ждала корешков, и вот когда появились долгожданные белые пупырки стала бегать вокруг с бубном в желании помочь ему. Подруга посоветовала поставить на влажный кокос. Я сначала засомневалась "влажный кокос, влагоемкость, сгниеет мой грузончик", а она говорит - ставь и все! И как я рада, что послушала ее! Меньше чем через сутки подняла кактус, а там уже полсантиметра корней, через три дня в кокосе уже сажала его в обычную смесь как с обычными корнями.
А осенью когда ещё не включили отопление, но резко похолодало и стало влажно, кокос спас мои черенки от плесени. Была плошечка с детками на листиках ещё и прочей малышей, я их полила и резко неожиданно погода изменилась, в один миг пошла плесень по черенкам, я прямо мокрыми всех вытащила, отряхнула максимально от земляной смеси черенки и посадила в чистый кокос! Плесень исчезла, почти всю зиму детвора провели в кокосе, росли. Но да, влагоемкость в чистом виде влияет на внешний вид. Сейчас покажу на примере.

Лилия Ясных

А вот тут справа ее сестра, которая была одного с ней размера, но в декабре стала жертвой эксперимента и поехала жить в китайский каменный питательный грунт для аквариума

Лилия Ясных

Так что как видите влагоемкость сказывается на некоторых декоративных качествах. Тут только подбирать варианты для своих условий

Лилия, спасибо за такой наглядный отзыв. Я в чистом виде не буду его использовать.
Но вот лечуза с кокосом мне не понравилась.

Лилия Ясных ответила Виктории

Виктория, ну, тут не знаю, я так не мешаю. Я беру лечузу или в чистом виде или смешиваю с гравием для хавортий, гастерий, некоторых кактусов. Ещё лечузу добавляю в общую смесь с дерновой землёй и кокосом. А так чтобы кокос и только лечузу смешать, так не делала, но вообще читала, что люди на основе кокоса делают смеси

Лилия, Про гравий посмею не согласиться. Кажется - камень, что он может впитать? Ан нет, сколько раз я пытался в прошлом использовать мелкий гравий с речного берега (1-3 см), хоть для дренажа, хоть сверху посыпать - растения часто в нём сгнивали либо сразу же, либо начинались проблемы. Как я понял - камешки держат влагу между гранями. И там её очень много. Особенно если смесь гравия с песком. А главное - не проверить, высохли они или нет - карандаш не вставишь. ((

Про кокос в основном согласен. Влагоемкость его выше чем у торфа, но быстрее и высыхание (скорость зависит от плотности), т.к. он более рыхлый и пористый, а торф как губка и держит свою влагу цепко. Корни растут быстро, хотя и в торфе неплохо, если смесь нормальная - им желателен воздухообмен. Воткнул трункату в начале недели в смесь торфа с огородной глиной, залил по уши водой - вчера приподнял - корешок 2 см. Сегодня глянул - уже 3 см. Тоже как на дрожжах. Так что не кокосом единым. ;)

Алексей, я гравий мешаю либо с торфом либо с землей + перлит, кварц, цеолит. У меня бывают проблемы оттого, что гравий прессует землю и грунт расслаивается на землю и гравий. Эта проблема особенно выражена, когда сажаешь в абсолютно сухую смесь. Может в этом случае кокос будет удерживать структуру смеси, он все таки волокнистый. Но кокос в смеси с торфом мне кажется увеличивает риск загнивания, чем без кокоса. Может это мое субъективное мнение.

Виктория,
Кокос по большому счёту нейтрален и сам по себе загниванию не способствует, если его не держали в гнилом месте (например, домовой гриб во влажном кокосе будет чувствовать себя не менее прекрасно, чем корни грузона).

Торф, в отличие от него - имеет кислую реакцию, содержит вату из перегнившего сфагнума и может содержать грибы-бактерии, семена сорняков, яйца насекомых, если не обработан. Соответственно - торф всегда имеет риск загнивания для слабого растения + тяжёлой смеси с ним (много песка, камней, глины) + обильного полива.

В этом отношении мне кажется что чистый кокос более благоприятен, чем его добавление в сложный субстрат, но у него специфическая агрокультура, надо привыкать. Торфяные смеси у меня работают без дренажа и полив соответственно бывает раз в 1-2 недели. Кокос с дренажом просыхает полностью за 2-3 дня в горшке 5 см - можно поливать чаще, а можно и не поливать.

Алексей, я вас поняла. Дилемма в том, что торф дает хороший рост. Я буду использовать торф для выращивания детворы. А вот для взрослых я выбрала траншейную землю. Только надо дождаться, когда снег сойдет и добыть ее.

Виктория,
"Зачем ты полезла в траншеекопатель,
Если Родина тебя не просила?!"
(с) Несчастный случай

Да, у меня пока тоже в основном торф и "траншейная земля". То что вы называете "траншейной землёй", это в основном чистая глина, возможно немного с упавшей сверху дерновой (если изнутри траншеи) или смесь дерновой и глины (если снаружи окопа). Кокос пока только в "голландских" супермаркетовских, причём с разным эффектом - не все себя в нём хорошо чувствуют, крассулы древовидные дохнут только в путь, крупные магазинные эхеверии тоже бывает в нём сгнивают. (( Прикуплю наверное к весне брикет на пробу, потыкаю туда сорняки по мелким горшкам и потестирую.

Алексей, я сделала кокос с камнями и перлитом. Буду экспериментировать! У меня в качестве сорняка седум шталя. Рядом посажу седум шталя в чистый гравий. Мне интересно есть ли у него придел роста?
А на счет траншейной видимо вы правы, что она глинистая.

Сергей Е Е 30 января 2019

Вывод: кокосовая койра - идеальная среда для выращивания, поскольку она исключительно хорошо удерживает воду, в то же время способствуя хорошему дренажу и аэрации. В природе легко возобновима, в отличие от торфа.

Кокосовый субстрат, полученная из скорлупы кокосового ореха, производится из волокнистого материала между внешней шелухой и самим кокосовым орехом. Первоначально Кокос использовался для изготовления канатов и веревок в древней Индии. Он также использовался для изготовления ковриков и других напольных покрытий. В 1980-х годах его впервые применили в коммерческих целях в Голландии для выращивания роз и лилий. Поскольку Кокос работал так хорошо, что способствовал росту корней, производители начали использовать его для гидропонного озеленения вместо торфяного мха.

Кокосовый субстрат обладает удивительной способностью удерживать воду

Кокосовое волокно - идеальная среда для выращивания, поскольку она исключительно хорошо удерживает воду, в то же время способствуя хорошему дренажу и аэрации. К тому же он легко возобновляется в природе, в отличие от торфа , который был предметом спора в течение долгого времени, из-за того что он считается невозобновляемым ресурсом.

Средняя кокосовая пальма производит 150 кокосов в год, поэтому существует постоянный запас продукта, который в противном случае считался бы отходами. С другой стороны, торфяники, похоже, исчезают с большей скоростью, чем их разумное возобновление. Ученые говорят, что для восстановления торфяников требуется 25 лет, а кокосовое волокно производится постоянно.

Кокосовое волокно обеспечивает хорошую аэрацию для корней растений,а также хорошо удерживает воду, что является всего лишь несколькими причинами, по которым кокосовый субстрат стал предпочтительной средой для выращивания растений.

Материал также предотвращает вымывание питательных веществ.

Кокосовое волокно имеет близкое к нейтральному значение рН

PH кокосовой пальмы — также является огромным преимуществом - в то время как торфяной мох считается кислым с pH от 3,3 до 4, кокосовая пальма ближе к идеальному, нейтральному pH от 5,2 до 6,8. Это означает, что кокосовое волокно готово к использованию на большинстве растений без добавления извести.

При выборе питательного субстрата, кокос так же хорошее решение. В зависимости от источника, он богат Калием , Железом, Марганцем, Медью и Цинком. Если вы выращиваете методом гидропоники, это необходимо учитывать, чтобы обеспечить правильный баланс питательных веществ.

Кокосовый субстрат имеет высокую скорость обмена катионов, что позволяет ему хранить питательные вещества и высвобождать их по мере необходимости. С другой стороны, кокосовая пальма имеет тенденцию удерживать Кальций и Магний, поэтому, возможно, вам придется соответствующим образом скорректировать свою питательную смесь.

Кокос способствует росту полезных бактерий из-за соединений, называемых Лигнинами. Если вы добавите полезные бактерии в кокосовый субстрат, они помогут минимизировать вредных микробов. Это означает лучший рост, более высокие урожаи и меньше болезней. Например, можно воспользоваться Piranha или Tarantula от Канадского производителя Advanced Nutrients.

Кокосовый субстрат богат питательными веществами

Кокосы по сути являются гигантскими семенами, и поэтому волокна кокосовой пальмы богаты гормонами и биостимуляторами, которые стимулируют рост растений. В природе это помогает новым кокосовым деревьям расти, но при использовании в качестве среды для выращивания другие растения также получают выгоду от этих естественных усилителей роста.

Кокос стойкий к разрушению и уплотнению, поэтому может быть использован в три раза дольше, чем торфяной мох или кубики минеральной ваты для рассады. Это следует учитывать, когда вы выбираете субстрат для растений.

Как использовать кокосовый субстрат в качестве горшечной среды

Кокосовое волокно напоминает почву в готовом виде и может быть приобретена в мешках. Кокосовый субстрат также доступен в плотно упакованных, легких кирпичах, которые действительно дёшево отправлять почтой. Кирпичи легко расширяются - до шести раз по сравнению с первоначальным размером, после добавления воды. Не беспокойтесь о добавлении слишком большого количества воды.

При повторном увлажнении, а также при поливе растений избыток воды просто сливается в дренаж. Таким образом, у вас не будет сырой среды для выращивания, и вам не придется беспокоиться о чрезмерном увлажнении почвы (переливы невозможны при использовании в мешков или горшков Root Pot ). Даже когда кокос ощущается сухим на ощупь, он все равно сохраняет много воды в своих трубчатых волокнах.

Кокосовая койра может использоваться в качестве горшечной среды и является отличной средой для комнатных растений, как в качестве среды для выращивания без почвы, так и в смеси с другим материалом, таким как субстрат для растений или перлит/вермикулит. Каждый горшок при посадке должен быть хорошо полит.

Пересадить растение так же просто. Тщательно намочите кокос, переверните горшок вверх дном и крепко постучите, поддерживая растение, пока оно не выскользнет из горшка. Добавьте немного нового волокна в больший горшок и поместите растение в новый контейнер. Заполните новый горшок большим количеством кокоса и воды.

Как использовать кокосовый субстрат в системах гидропоники

Чтобы использовать кокос в гидропонной системе, вам нужно будет внести некоторые изменения в свои привычки. Во-первых, выбирайте кокос (например, Canna Coco Professional, UGro, BioBizz или PLAGRON Coco Premium), специально предназначенный для гидропоники, а не тот, который продается как декоративная мульча.

Во-вторых, обязательно хорошо прополощите кокос, потому что он естественно содержит много солей, и хотя кокос с высоким качеством должен быть уже сполоснут, всегда лучше быть в безопасности, чем сожалеть. Промойте, пока вода не станет чистой. После полоскания, вы обнаружите, что кокос имеет тенденцию к комкованию. Просто разбейте его на части руками, чтобы он был воздушным перед посадкой.

И, наконец, вам может понадобиться смесь питательных веществ, специально предназначенная для выращивания в кокосовом субстрате. Это связано со способностью кокосового волокна удерживать и выделять определенные питательные вещества, которые уже упоминались ранее. Даже если у вас есть идеальный баланс питательных веществ в резервуаре, вы все равно можете увидеть признаки дефицита, если не учитывать, как кокос отдает эти питательные вещества для ваших растений. Многие из компаний, продающих продукты из кокосовой пальмы, также предлагают питательные вещества, специфичные для них (Plagron, BioBizz).

Переработка использованного кокосового субстрата

Когда вы решите утилизировать использованный кокос после многих циклов, его можно будет смешать с почвой в саду. Поскольку он такой волокнистый, то отлично подходит для разрушения глинистой почвы и улучшения способности песчаной почвы удерживать воду и питательные вещества. Вы даже можете использовать его как мульчу, чтобы подавлять сорняки и сохранять почву влажной. Нет необходимости выбрасывать кокос - его ценность для гроверов кажется бесконечной.

Читайте также: