Масляная чума oil club

Обновлено: 18.04.2024

Двигатель потребляет масло литрами, хотя пробег у автомобиля смехотворный? Разбираемся с причинами и предлагаем способы лечения.

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.

Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные — в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Недавно наткнулся на интересную запись от Bushak MOTUL. часть 2. "Джинса" специально для Российских покупателей.
Были догадки по поводу масла MOTUL и они подтвердились.
Просто СРЕДНЕЕ масло по ВЫСОКОЙ цене.
Первым делом вспомнил о oil-club, на котором нашел подтверждение что MOTUL по качеству среднячок.

В связи с этим озадачился выбором более лучшего масла за такой же или чуть больший ценник.
Нашел ЛУЧШЕ ,но и в полтора раза ДОРОЖЕ БЛИН!
Redline 5W-40
К сожалению на oil-club лабораторные анализы были только для Redline 5W-30

Вроде как ОТЛИЧНОЕ масло, но и ценник на него КАПИБАРА!
Вот и возник вопрос неужели между СРЕДНИМ маслом и ОТЛИЧНЫМ такая пропасть или есть ХОРОШЕЕ масло по ХОРОШЕЙ цене и по качеству лучше чем разрекламированный MOTUL?

Запчасти

Audi A3 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 297 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 40

Раньше лил Идемитцу зепро на финик. Отличное масло. На ауди перешел на лукойл армотек 5-40 замена 5-6ткм. Даже не доливаю. Мотор моется лучше масло не успевает устать и потерять весь пакет присадок. за 5 литров 1500р.

А как же тест от давидыча?))

Я лью хадо и очень доволен.

есть пару позиций!)) из 5в30 — мобил ЕСП формула, из 5в40: Idemitsu 5w40 zepro racing и на удивление российский Shell 5в40 ultra. Подтверждение моим словам найдете на все том же ойл-клабе, для меня это фавориты. Перелопатил всевозможные анализы, плюс реальный опыт почти на каждом масле, т.к. занимаюсь их продажей )

Shell 5в40 ultra сейчас читаю о нем)

айдемитсу, в чем то лучше его, а в чем то и хуже. Я бы посоветовал айдемитсу на более изношеные и старые моторы, которые с трудом держат давление на синтетике, и имеют высокий расход масла т.к. у него высокая вязкость на горячую. Меньше будет сочиться сквозь кольца)) второй момент, после пробега в масло попадает некоторое количества топлива, которое потихоньку разбавляет и разжижает масло до условной вязкости 5в30… что данному японскому маслу не грозит, останется еще в зоне 5в40

в том и дело что Шелл идет 5в40…
теперь ломаю голову что покупать или шелл или мобил1

В рекомендациях к вашему мотору на сколько я помню разрешено 5в40, а следовательно лучше залить 5в40, т.к. мотор всетки склонен к жору, тем более затюняченный, с вязкость 40 вы приобрете более высокий порог на котором возможен износ, когда гаваливаешь, но потеряете примерно 1-2 л.с. мощности, что не критично… ну кароч итог таков, если наваливать — 5в40, для спокойной езды 5в30 мобил

Ничто не вечно… Время, конечно, берет своё и авто неизбежно ветшает. Но опыт показывает, что гораздо быстрее автомобили убивает раздолбайство владельцев и кривые руки тех кто их ремонтирует.

Как не хотелось купить авто после раздолбаев и криворуких…но не вышло. По всему автомобилю следы их бывшего присутствия. Сегодня пойдёт речь о моторе.
Ещё во время осмотра при покупке мне не очень понравилось содержимое под пробкой маслозаливной горловины, но особого внимания я этому не придал, весьма напрасно!

Клапанная крышка снаружи тоже не очень чистая

Как додросовестный владелец решил я крышку помыть, прокладку под ней махнуть, заодно зазоры клапанов глянуть.

Снял клапанную, а там…как бы помягче…жопа там!

Я уже видел такое, но когда видишь такое уже на своей машине восприятие немного другое…короче я немного ах.ел от увиденного. Расстроился. Предыдущих владельцев покрыл вслух матом.

Сама крышка тоже чистотой не блещет

Так просто не посмотреть, крышка заклепана

Пришлось отсверливать заклепки чтобы снять пластину.

Ну с крышкой понятно-отмою. Что с остальным делать? В ГБЦ этой золы ужас сколько.

Пока в мыслях снять распредвалы, максимально все очистить в гбц, завести погонять мотор и дальше в поддон лезть чистить маслоприемник. Что твориться в каналах коленвала даже думать не хочется! Я в печали

Люди! Меняйте масло вовремя!

P.S. У кого есть опыт борьбы с этой бедой, поделитесь советом

Toyota Funcargo 2001, двигатель бензиновый 1.3 л., 87 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 20

Маммма миа! Может, его вместе мангала использовали при поездках на природу? (((

Снял распредвалы…поковырял… Выводы неутешительны-надо мотор разбирать…

Приветики. Вот и я нарвался на такой двигатель. Начал мыть частой заменой. Потом провел раскаксовку. Она без замены масла. Так проехал где то т200-300км и загорелась лампа давления. Снял крышку-чище стало. Но весь этот кокс стал отваливаться и забил маслоприёмник. Промыл всё. И решился на вскрытие. И не пожелел. Вымыл все химией. Механически толком ничего не чистил-всё отмыло. Экономия времени колосальная. Полез не зря. Отверстия в поршнях для слива масла практически закупорены. В распредвале впускном на 3 шейке отверстие забито было. Рассверливал. Короче отмыл, поменял все прокладки, кольца, шатунные вкладыши и маслосьёмные колечки.Цепь можно было не менять. Но уже купил. Сейчас ездию и радуюсь чистоте под крышкой. Замана масла через 5000-7000км. Масло не ест. Так что смеоло снимай и мой. Весь процесс есть в моём бж. Удачи. Будут вопросы-пиши. А по поводу контрактника-всегда успеешь. Послушаешь тут коменты. Так можно их каждый день менять. Вместо замены масла. Как недельки. Гы

Болезни масла

Симптомы известны : в поддоне, на поршнях и на клапанном механизме вместо масла — липкая черная грязь, мотор в лучшем случае тупеет, перестает пускаться, в худшем — имеет тяжелые осложнения в виде заклинивания коленчатого вала, проворота вкладышей. Кое у кого от заболевания рвет шатуны и ломает поршни.

Болезни масла

Ну что же, просто расскажем, что для профилактики делаем мы. А вы уж сами решайте, следовать ли нашим советам.

Болезни масла

Совет первый . Даже если вы едете менять масло на фирменный сервис, всегда берите с собой канистру своего, проверенного. Да, стопроцентных гарантий, что сам в магазине купишь исключительно качественное масло, нет. Но! Основная масса случаев инфицирования моторов была отмечена, когда масло заливалось на сервисах из бочек большого объема. Это имеет свое объяснение, но с ним мы пока повременим — надо собрать доказательства.

Не вредно будет сделать простейший тест на отстой масла — отлейте из купленной канистры литрик масла в прозрачную емкость и дайте ему постоять на полочке дней пять-десять. Если ничего странного не увидите, вылейте обратно и смело используйте при замене. А вот если внизу емкости нарисуется слой осадка, лучше вылить и этот литрик, и все остальные куда подальше от мотора, но только не вредя экологии! Ведь стоимость канистры даже самого дорогого масла ни в какое сравнение не идет со стоимостью капитального ремонта мотора современного автомобиля!

Конечно, желательно при этом исключить сельские лавки и придорожные развалы. Впрочем, это и до эпидемии было ясно. Как при этом не лишиться гарантии? Везите то масло, которое на своей этикетке имеет допуск вашего автопроизводителя. Либо той же марки, которая используется автосервисом.

Совет второй. Не стесняйтесь чаще залезать под капот! И не для того, чтобы просто полюбоваться потрохами машины, а для контроля уровня и состояния масла. Первый и важный признак того, что с маслом происходит что-то не то, — это резкое увеличение темпа его убыли. Обычно для свежей машины полной заправки хватает от смены до смены. Максимум — требует небольшой доливки. Но больное масло склонно к быстрому выгоранию — это замечено всеми пострадавшими. Когда нам приходилось делать диагностику таких машин, то через 6–8 тысяч километров пробега от начальных 4 л оставалось от силы полтора-два. Конечно, могут быть и естественные причины повышенного угара — например, длительные заезды с запредельной с точки зрения гаишных радаров скоростью, но все равно — смотрите и анализируйте!

Болезни масла

Проявление болезни на фильтре. В итоге фильтрация — ноль! Вся грязь идет в двигатель через перепускной клапан фильтра.

Совет третий. Время от времени откручивайте пробку маслозаливной горловины. Обычно, на живом масле, она практически чистая. Пленка масла на ней сравнительно светлая, незагустевшая. Инфицированное масло на средних и поздних стадиях болезни даст на крышке густые темные отложения. Итак, посмотрите крышку. И не забудьте ее снова завернуть!

Совет пятый . Прислушивайтесь к автомобилю! Большая беда от инфицированного масла обычно начинается с бед маленьких. И для начала машина начнет вести себя не так — она будет постепенно тупеть, хуже пускаться. Это, конечно, может быть вызвано разными причинами, в частности, разным качеством топлива. Но тогда при смене заправки резвость обычно восстанавливается. А вот при больном масле эта болезнь будет прогрессировать. В любом случае это повод влезть под капот и выполнить процедуры, о которых говорилось выше. И если неожиданно из мотора послышались неприличные звуки, но машина еще едет, лучше перестраховаться и не пытать ее дальше. Кстати, Check Engine в этом случае загорается далеко не сразу, а только тогда, когда болезнь уже серьезно поразила мотор. Так что на собственную диагностику автомобиля полагаться можно далеко не всегда. И помните, 5 тысяч за эвакуатор до сервиса — это несколько меньше, чем 400–500 тысяч за замену мотора.

Болезни масла

А что делать, если болезнь вдруг поразила ваш мотор? Если инфекция не зашла слишком далеко, надо срочно менять масло и масляный фильтр! При этом аккуратно и грамотно промыть мотор перед новой заправкой парой-тройкой порций промывочного масла. Если же масло уже сильно загустело, то такая промывка может мотор угробить — отложения, снятые при промывке, могут встать пробкой в масляных каналах коленчатого вала! Тогда поможет, и то не всегда, только разборка мотора и механическая очистка внутренних поверхностей, с продувкой каналов. А на гарантийных машинах обычно просто меняют двигатель…

И пусть эта беда вас минует. Кстати, если у кого-то были аналогичные случаи — поделитесь информацией! Противоядие без этого не найти.

8 лет

Впервые проявилась зимой 2011-2012 года, в основном – в Москве.

Dr.FeelGood
Плохо что проб качества бензина не отразили, как вариант конечно читается красиво, но как тогда на дизельных машинах ездим.

Мишуха
Из этой темы можно выделить только такие проблеммы, минимально зависящие друг от друга:.

1. в двигатели попадает паленое масло, которое на морозе замерзает. Замена масла помогает решить проблему.
2. при морозе на некоторых двигателях заметное колличество топлива попадает в масло
3. из-за откровенно некачественного топлива, можно сказать агрессивного, выходит из строя двигатель месте с топливной системой.

И на появление ни одной проблемы, кроме конечно же третьей, никто толком ответить не может.
Непонятно в результате чего масло разбавилось (или уже изначально было залито непойми что в новые авто ) и став маслообразной эмульсионной массой замёрзло в системе.
Возможно ли это при условии заливки мотор масла для летней эксплуатации в мягком климате и эксплуатации его в наших зимних условиях или масла непроходящего по допускам в нашем случае?
С другой стороны, летнее масло бы загустело и стало бы не прокачиваться еще при первых морозах.

Dr.FeelGood
Еще один вывод, дилер больше не будет брать на себя проблемы с двигателем, из-за паленого топлива, и это ему выгодно.
Че там да как надо надо разбираться более широко, пока производители масла и машин просто слили с себя ответственность.

11 янв аря 2013

Аюсолютно таже история произошла с корпоративной Skoda Octavia. Только у знакомых коллег 5-6 авто попали в сервис (масло отваливалось кусками). Заправляемся мы все на Газпромнефть. В Сервисе валили на бензин.

12 янв аря 2013

А вообще похоже на утку . всё описание противоречит известным законам физики

не понял а почему решили что масло стало плохим из-за плохого топлива, экспертиза показала что масло глубоко выработано. Отработку отстоянную залили что-ли? Раньше так делали во времена дефицита, в далекие 90-е.

4 мар та 2013

Убийца в бочке -замечательная статья в ЗР

4 мар та 2013

КАПЕЛЬНАЯ ПРОБА
На любую пористую бумагу (оптимально -кусочек фильтра для кофеварки или хотя бы кусочек газеты) с масляного щупа холодного двигателя капните капельку масла. Если она быстро расплывется по бумаге, образовав несколько концентрических кругов, то масло живое. А вот если оно не захочет растекаться и останется черной каплей в месте падения - срочно заменять!

Из этого, кстати, следуют и залегшие кольца на масле "формула Форд" . Мы тут всё ломали голову о причине, а вот она!
Рекомендации понятны, срочно сливать "настоящее, фордовское масло", и впредь не применять гидрокрекинговое никогда.

Читайте также: