Остров в венеции куда свозили больных чумой
Обновлено: 24.04.2024
Венеция - столица самого старейшего в мире кинофестиваля и веселого карнавала… Маски, гондолы, муранское стекло… Трудно представить, что здесь расположено – одно из самых страшных мест на Земле!
Закрыт для посещений
Венеция - единственный в мире город на воде, но если быть точной, то он элегантно разбросан по островам Венецианской лагуны Адриатического моря.
Среди них есть остров призраков Повелья , расположенный всего в трёх километрах от знаменитой площади Сан Марко и – в 700 метрах от острова Лидо ди Венеция, где в этом году прошёл юбилейный 75-й кинофестиваль.
О Повелье я узнала от врача-травматолога и ортопеда, эксперта по замещению суставов и удлинению конечностей Венецианского госпиталя Дель Анджело Дмитрия Черкес-заде, который много лет живёт в Италии, из которых десять – в Венеции.
Дмитрий взялся изучать историю развития медицины в Светлейшей Республике Венеция (Венеция была отдельной республикой и просуществовала 1100 лет до своего падения в 1797 году), и столкнулся с массой открытий и загадок, в том числе — страшных.
Огненные призраки и стоны
Дурная слава Повельи началась с чумы, которая буйствовала в Венеции в течение четырёх столетий. С 14 века на Повелью свозили чумные трупы, а также больных и умирающих, которых сбрасывали в общие ямы и безжалостно сжигали.
Венеция пережила 22 вспышки чумы, и сложно себе вообразить, сколько людей было сожжено на Повелье, хотя есть официальное количество 160 тысяч человек. Говорят, что почва острова на 50 процентов состоит из пепла. Местные рыбаки до сих пор опасаются выловить сетями кости предков.
Повелья стала любимым местом исследователей паранормальных явлений, так как здесь им удалось наблюдать призраков самых разных разновидностей. Свидетели говорят, что перед ними внезапно, будто из ниоткуда, возникала горящая фигура, которая на глазах в секунды превращалась в пепел. Здесь наблюдают сущностей из плотного тумана, блуждающие тени, огни. Многие слышат голоса: крики и стоны, а также — звон колокола, который был снят с колокольни 50 лет назад, когда в 1968 году закрыли последнее учреждение острова — психиатрическую больницу.
Именно пациенты клиники ещё в двадцатых годах 20 века первыми описали эти видения и звуки. Но что взять с душевно больных?! Прошло почти сто лет, но привидения продолжают хозяйничать на Повелье и никто не в силах снять с острова клеймо самого ужасного места на планете.
Пациенты замуровали в стену главрача
Психбольница добавила жути к мрачной истории Повельи. Утверждают, что её главный врач был садистом, проводил ужасные эксперименты над пациентами, без наркоза, в итоге сам сошёл с ума, раскаялся и бросился вниз с колокольни. Ссылаются на заметки одной медсестры клиники, которая написала, что сброситься врача заставили взбунтовавшиеся пациенты. Упав на землю, доктор выжил, но больные не подпускали медперсонал, наблюдая за его мучениями. Как вдруг, из земли, где корчился душегуб, поднялся плотный туман, он обволок его тело коконом и задушил насмерть.
Бунтовщики замуровали тело врача в стене колокольни. Считается, что именно его дух звонит в несуществующий колокол.
Если есть Венеция Северная, значит должна быть Венеция Южная. И, она, кстати, действительно существует – только об этом мало кто знает. Город-остров Кьоджа как две капли воды похож на свою старшую, медленно погружающуюся под воду сестру. Еще одно настоящее открытие в Италии.
Конечно, мы про Кьоджу слышали, но не предполагали, что город настолько интересен!
Кьоджа (Chioggia) расположена на островах в южной части венецианской лагуны, город часто называют сестрой Венеции. Однако, какая же Кьоджа сестра. В самый раз прабабушка, ведь город старше Венеции почти на 500 лет. Кьоджу основали еще римляне, тогда она называлась Фосса Клодиа. Город был независимым и процветающим в течение долгих веков. Появившаяся на свет гораздо позже Венеция потратила немало усилий, чтобы подчинить себе небольшую, но гордую Кьоджу.
Через Кьоджу проходили все корабли с юга, город был наполнен контрабандистами и всевозможными авантюристами и искателями приключений. Бабушка не скучала! Хотя явной светской жизни, как в Венеции тут не было, но дворцы и церкви и контрабандисты строили.
Известная еще с римских времен, Кьоджа расположилась на нескольких островах, соединенных с материком насыпными дорогами. Ее до сих пор называют Маленькой Венецией. И неспроста: долгое время она служила воротами в Большую Венецию. Через нее проходили все иностранные корабли и лодки с юга Италии. Заодно, как водится, здесь оседало множество странных личностей: контрабандистов, бандитов и иных маргиналов. Впрочем, сегодня в городе спокойно и можно встретить лишь местных бородатых рыбаков.
В XIV веке за Кьоджу, а заодно и за влияние в Средиземноморье вели войну Венеция и Генуэзская республика. В итоге победила и усилила свое могущество Венеция. А от былой мощи Генуи не осталось и следа.
Есть в Кьодже и любопытные музеи. Например, Музей Южной Лагуны, в котором прослеживается история региона от первобытной эпохи до основных событий века минувшего. Также интересна церковь Сант-Андреа с примыкающей к ней Часовой башней. Вообще-то башня была построена как колокольня, но прославилась она тем, что на ней находится второй древнейший в мире часовой механизм.
Но самое захватывающее ждет в море. Там на 25 километров раскинулся биозаповедник Le Tegnùe. В его богатых кальцием водорослях прячутся рыбы-скорпионы, угри, крабы-отшельники, лобстеры и морские звезды. Для дайверов под водой проложен специальный маршрут. Тем, кто увлечен темой моря, рекомендуем Зоологический музей Адриатики. В нем собраны любопытные экземпляры здешней морской фауны: от рыбы-ежа до акулы, пойманной в кьоджинских водах в 2003 году.
"Мы видим вновь перед собой маленькие городки, уснувшие на косе взморья, с коричневыми или белыми домами и черными сетями, простертыми вдоль набережной, где причалены свернувшие свои рыжие паруса вместительные лодки - маленькие первоначальные Венеции, пахнущие рыбой, овощами, смолой и солью, без прославленных дворцов и церквей, без картинных галерей и достопримечательностей, без иностранцев и творимой ими суеты сует.
В восемнадцатом веке город кишел всеми теми, кто избегал иметь дело с венецианской полицией, но стремился быть поближе к Венеции. Сюда стекались контрабандисты, банкроты, шулера, ростовщики, шарлатаны и поставщики запрещенных удовольствий. Казанова не раз оказывался гостем лагунного городка и посетителем его странных притонов" - так охарактеризовал Кьоджу начала 20 века русский историк и искусствовед П. П. Муратов.
С тех времён Кьоджа изменилась. Контрабандисты, шарлатаны и притоны перебрались (наверное !) в более "хлебные" места. А вот туристической суеты тут нет и сейчас: на берегах здешнего "Гран канала" мы не встретили ни одного себе подобного, да и в прочих местах таковых были замечены буквально единицы.
Структура Кьоджи хорошо понятна из её карты, очень символично ("водный мир" всё-таки !) напоминающей обглоданный скелет рыбы: большая её часть находится на ограниченном двумя каналами слегка вытянутом острове, разделённом по всей длине примерно напополам "большим" каналом Вена (canale Vena), от которого в обе стороны отходят маленькие, но частые улочки.
Параллельно каналу вдоль всей Кьоджи протянулся её "Главный проспект" - Corso del Popolo, то есть Народный. В его начале установлена арка с изображением льва св. Марка - известным венецианским символом.
Венецианскую символику (не говоря уже о близости архитектурных стилей многих дворцов) здесь вообще можно встретить очень часто: Кьоджа входила в состав Венецианской республики до 1797 года, когда она была завоёвана французскими войсками Наполеона Бонапарта.
По Народному проспекту мы ещё пройдёмся на обратном пути, а начали мы своё знакомство с Кьоджей (я думаю, на нашем месте так поступил бы каждый) с прогулки вдоль центрального "Гран-канала". К одному из его берегов дома подступают вплотную, как бы вырастая из воды, а вдоль другого проложена узкая набережная, ведущая вдоль всего канала, и именно отсюда и открываются практически все самые живописные виды города, ради которых мы и приехали сюда. Иногда набережная проходит под портиками домов, и тогда она выглядит ещё более живописно.
Вообще портики и всевозможные арки здесь можно увидеть повсеместно. Стоит зайти практически в любую улочку, соединяющую центральный канал с боковыми - и вы попадаете в царство аркад. Наверное, здесь очень приятно бродить вечером, в сумерках, но до них оставалось ещё слишком много времени. А жаль. Не сомневаюсь, что вечерняя Кьоджа - это что-то совершенно особенное. Интересно смотрятся каминные трубы, вынесенные на внешние стороны домов. Лишь в одном месте, примерно в центре городка, между "Гран-каналом" и Corso del Popolo проложена широкая улица, больше напоминающая небольшую вытянутую площадь.
Согласитесь: как же всё-таки украшают пейзаж (и неважно, речной или морской) обычные лодки ! Испанские Калелья де Палафружель и Льянес, марокканская Эсуэйра, итальянская Чинкве Терре. А "глазастые" лодки, ставшие одним из символов Мальты ? Красиво, красиво, ничего не скажешь.
По всей длине канала Вена через него перекинуто аж 9 мостов. И хотя большинство из них очень похожи друг на друга, каждый новый мост дарил новые виды, одни краше других. И лишь последний, самый дальний от входа в город, мост Виго, возле которого на берегу лагуны раскинулась небольшая одноимённая площадь, отличается от прочих парадно-венецианским стилем. Это впечатление ещё больше усиливается и его белизной.
Из "отдельно стоящих" достопримечательностей здесь выделяется церковь св. Андрея, точнее не она сама (её барочный фасад абсолютно "типовой" и внимания не привлекает), а её 30-метровая романская колокольня, построенная в 11-12 веках. В те времена она служила ещё и в качестве сторожевой башни, высота которой позволяла отслеживать ситуацию в окружающих водах на многие мили вокруг.
Механизм часов, установленных на колокольне, является самым старым в мире (я только не понял: вообще или среди именно башенных часов). До недавнего времени таковыми считались часы в английском Солсбери, однако недавние совместные исследования итальянских и английских специалистов выявили, что часы в Кьодже всё-таки появились немного раньше (точная дата их создания не установлена, но из старейших из сохранившихся документов известно, что в феврале 1386 года они уже существовали). Их циферблат, который стрелка обходит за сутки, размечен римскими цифрами: дважды от I до XII.
Сегодня часы управляются электроникой, однако "родной" средневековый механизм был отреставрирован и продолжает работать. Его можно увидеть в местном Музее часов, который расположен внутри самой башни.
На одной из фотографий видны "пучки" из прислонённых друг к другу и связанных вместе трёх или более свай - это bricole (слово употребляется во множественном числе). Они определяют фарватер, по которому суда могут безопасно проходить даже во время отливов, называемыми здесь "низкой водой". В давние времена во время угрозы нападения со стороны моря bricole убирали, чтобы усложнить неприятелю навигацию в каналах и ближних водах.
На пересечении нескольких каналов можно увидеть так называемую "даму" (la dama) - особый вид bricole, над которой устанавливается ещё одна свая, часто с фонарём, выполняющим роль маяка. На некоторых bricole заметны таблички с цифрами - это ни что иное, как "дорожный" знак, указывающий максимальную скорость, допустимую в канале.
Bricole стали своего рода символом Венецианской лагуны, и их можно увидеть не только в воде.
Перво-наперво необходимо попасть на пляж Соттомарины, широкий и золотой от чистого песка: постарались отели, поэтому вход местами платный (от 5 евро) – следите за указателями. Из любого конца города сюда можно добраться на автобусе за 10-15 минут, лучше сразу купить абонемент на неделю – 9 евро. Кстати, из Кьоджи на автобусе можно без проблем доехать до Венеции и Падуи.
Прогулки по ночному Кьоджо и посещение местных ресторанов оставит массу приятных впечатлений. Cordon Club и Tuttocasa – два самых популярных у туристов ночных клуба, которые находятся на главной улице Кьоджи: вход – 15 евро с кредитом.
Конек ресторанов в Кьодже – это блюда из морепродуктов: все, что обитало в местных водах еще утром, к 19 часам сервируется на столы. Рестораны раньше не откроются, поэтому на перекус до вечера рассчитывайте в многочисленные кафе и пиццериях.
Архитектурные вехи города, в большинстве своем, религиозного характера, и для их поиска не нужно углубляться вглубь жмущихся друг ко другу кварталов. Corso del Popolo – главная улица Кьоджо – приведет вас к церквям Сан-Доменико, Сан-Андреа и непременному для каждого итальянского города собору Дуомо (Duomo) постройки 14 века. Единственные сохранившиеся светские средневековые монументальные сооружения – старое зернохранилище (Granaio) 12 века и, конечно, легендарный рыбный рынок рядом с Piazzetta Vigo.
El Gato (Сorso del Рopolo, 653) предлагает гигантских креветок в панировке и лангуста-гриль; Riva Vena (Calle Manazoni, 556), который находится прямо у спуска к каналу, посещать лучше в темное время суток: хозяин зажигает фонари, а гости наслаждаются трапезой под чарующий плеск воды.
Одним словом, Кьоджа – это романтика в чистом виде, Вы не забудете время, проведенное в Кьоджи.
Индийское правительство заявило, что не будет вмешиваться во внутренние дела обитателей острова, и призвало граждан держаться от него подальше.
Давайте узнаем о нем подробнее …
Северный Сентинельский остров пребывает под индийской юрисдикцией (вместе с Андамановыми островами). Но на самом деле это, пожалуй, самая независимая территория на планете — по той причине, что ее жители не подозревают (и не желают подозревать) обо всем остальном мире. Племя сентинельцев считают последним из первобытных народов, которые никак не были затронуты цивилизацией. Все дело в том, что изначально остров располагался на окраине торговых путей (вообще, на Андамановы острова ссылали каторжников) и никому не было особого дела до его покорения. Тем более что местное население, едва завидя проплывающие мимо корабли, тут же начинало их атаковать. В общем, с дикарями решили не связываться.
В 60-х годах XX века, когда все остальные первобытные племена уже были основательно изучены, после чего интегрированы в цивилизацию, руки антропологов наконец дошли и до сентинельцев. Вот существует такая история: на остров была отправлена лодка с дарами, полная оптимистичных ученых и фоторепортеров. Как и следовало ожидать, едва только лодка оказалась на расстоянии полета стрелы, как была немедленно атакована. Ученых это не смутило. Под градом стрел они подплыли к берегу, оставили на нем дары (свинью, куклу, кокосы, металлическую утварь и несколько пластиковых ведер) и с достоинством удалились.
Дары были встречены со сдержанным любопытством. Куклу и свинью тут же похоронили, красные ведра и металлическую утварь приняли с явным восторгом, а зеленые ведра отвергли с презрением. Однако принятые дары вовсе не расположили туземцев к дарителям. В следующий раз они опять встретили ученых градом стрел, причем некоторые члены племени (видимо, из особого презрения) начали совокупляться со своими женщинами прямо на глазах антропологов. Зрелище, безусловно, было весьма познавательным, однако ученые после этого все-таки решили оставить сентинельцев в покое.
Сентинельцы живут закрытой жизнью. Чужаков на своей земле они встречают стрелами, настигающими врага на расстоянии до 100 метров, и неодобрительными криками. Большая часть того малого, что мы знаем сегодня об этом племени, появилось благодаря немногочисленным контактам, которые порой приводили к гибели незваных чужаков.
Сентинельцы и другие коренные андаманские жители часто относятся к негритосам, термину, который употребляется в отношении различных широко распространённых национальностей в Юго-Восточной Азии, таких как семанги с Малайского архипелага и аэта с Филиппин, точно так же как и к другим народностям, заселяющим Австралию. В отличие от основного населения сентинельцы выглядят не как индусы, а как негроиды. Характеристики этих ‘негритосов’ (которые не относятся к монофилийной группе) включают в себя: сравнительно небольшой рост, тёмную кожу и курчавые волосы, качества, также обнаруживаемые на всем континенте Африки.
Эта группа отличается темной кожей, небольшим ростом, около 140–150 см, и кудрявыми волосами.
Как предполагают этнографы (точного подтверждения или исследований нет), негритосы сорок тысяч лет назад мигрировали из Африки в Азию и обосновалась там. Чуть позже отделившиеся небольшие группы перебрались в Новую Гвинею и даже в Австралию.
— Можно предположить, что они появились здесь еще с тех времен, когда Андаманский архипелаг был частью Индонезии. Отколовшийся кусок суши унес с собой и живших в то время на нем людей, — высказывает предположения антрополог, исследователь и путешественник Андрей Матусовский. — Сейчас же Андаманы — это порядка 204 мелких и больших островов. Сентинельцы живут в отдалении, на северном острове, находящемся в стороне от других.
Свиней убили и закопали
Самое первое свидетельство существования этого народа появилось в 1771 году, когда британский инспектор сообщил о тусклом свете от жилищ, якобы расположенных в глубине острова. Дальше наблюдений дело не пошло, поскольку английским колонизаторам Андаманские острова тогда еще не принадлежали. Их завоевали 18 годами позже, в 1789-м.
На пустынной части берега оставляли кокосы, домашних животных, в частности свиней, и разноцветные ведра. Исследователям было интересно, как аборигены будут реагировать на такие подарки и что будут с ними делать. Занятно, что фрукты они съели, но не посадили, свиней готовить не стали, но убили и закопали, а ведра забрали только красные. Найти причины того, почему они делают именно так, а не иначе, трудно. У ученых нет опытных данных, они не знают языка сентинельцев, не знают их обычаев. Сравнение с другими неконтактными племенами не помогает, потому что каждое из них непохоже на другое. Но незначительные общие черты все-таки нашлись.
— Судя по моему опыту общения с другими изолированными народами, небольшими племенами, красный цвет им нравится. Наверное, они просто считают его самым красивым. Очень часто у аналогичных народов можно увидеть украшения, элементы одежды или детали рисунков именно этого цвета, — поясняет Андрей.
— Одна из женщин подошла к воину и села с ним на песок в страстном объятии. То же самое сделали и другие представительницы слабого пола, находившиеся на берегу. Все это выглядело как групповой акт соития, — описывает увиденное один из исследователей. — Это продолжалось довольно долго, но вдруг темп этого сумасшедшего танца желаний уменьшился, и пары постепенно удалились в джунгли. Однако некоторые мужчины все еще оставались на страже. Мы стали постепенно двигаться к кораблю…
Активные попытки исследований продолжались до 1990-х годов. После программа изучения была свернута — и племя на время оставили в покое. Однако последняя трагическая новость пришла оттуда в 2006 году. Сентинельские стрелки убили двух рыбаков, незаконно ловивших рыбу недалеко от острова. За телами послали вертолет, однако дикари оказались не из пугливых и обстреляли железную птицу из луков. Трупы так и не забрали. Но летчики увидели, что трупы все-таки закопали, поскольку ветер от лопастей обнажил не глубоко захороненные тела.
Без огорода, зато с копьем
Поскольку прямого контакта с племенем так и не было, индийские ученые сделали выводы, основываясь только на имеющихся наблюдениях.
— Там живет порядка двух-трех семей. Это расширенные родственные группы, состоящие не только из мужа и жены, но и старшего поколения, детей, внуков. Я думаю, там три-четыре хижины, — высказывает общие догадки Матусовский.
Были попытки узнать более точное количество живущих на острове людей. В 2001 году на расстоянии — с воздуха — попробовали провести перепись. Выяснилось, что на острове проживают примерно 39 человек: 21 мужчина и 18 женщин. Эти данные довольно приблизительны, поскольку всех сентинельцев при таком подсчете найти было невозможно.
Кроме того, на численность племени наверняка повлияли землетрясение и последовавшее за ним цунами в декабре 2004 года. Это было одно из сильнейших стихийных бедствий в современной истории. Магнитуда составила 9,3 балла из максимальных 9,5.
— Андаманы пострадали очень серьезно. Острова практически смыло. Огромное число жертв, все было завалено илом. Природа тоже пострадала, коралловые рифы задохнулись и погибли. Все это до сих пор не восстановилось, процесс идет очень медленно, — рассказывает Иван Прилежаев. — Однако позже снимки с вертолета подтвердили, что сентинельцы все-таки выжили.
Исходя из внешних наблюдений, стало понятно, что металлообработкой сентинельцы все-таки владеют. Железо они берут из моря, волны постоянно выбрасывают на берег разный мусор. Они умело вкрапляют обработанные куски в стрелы и копья. Помимо этого наблюдатели заметили, что у них есть три вида разных наконечников: острые — для охоты, рыбалки и тупые — для предупредительных выстрелов.
По словам антропологов, нет свидетельств того, что племя занимается земледелием или каким-либо элементарным производством. Это видно по снимкам, сделанным с вертолета. На земле нет проплешин, характерных для огородов. Судя по всему, островитяне живут за счет собирательства, охоты и, конечно, рыбалки. Нет у них и лодок. Сентинельцев ни разу не видели переправляющимися на другие острова или ловящими рыбу в каноэ.
По одному из предположений антропологов, хижину делят три-четыре человека или две семьи. Жилище представляет собой убежище из веток, выложенных конусом.
— Про сентинельский язык мало что известно. Нет ни списка слов, ни примерных образцов. По-видимому, он принадлежит к группе андаманских языков, но насколько он близок к другим наречиям, неизвестно, — говорит Матусовский.
Охрана для аборигенов
Как бы современный человек ни хотел знать больше про диких людей, его все-таки останавливает угроза исчезновения таких редких для сегодняшнего времени культур. Благодаря государственной политике многие племена до сих пор не ассимилировались и не погибли. Их самобытность и аутентичность не ушли.
— Конкретно Северный Сентинельский остров начали оберегать примерно с 90-х годов. Это своеобразная резервация, охранная зона, куда запрещен доступ как местному населению, так и туристам. Там есть специальные посты, лодочный патруль вокруг, — говорит исследователь Андрей Матусовский.
Небольшие народы оберегают и от новых для них болезней. У аборигена может не быть иммунитета даже от ОРЗ.
— Еще одно племя, проживающее на Андаманских островах, — джарава. Они внешне похожи на сентинельцев, невысокого роста, темнокожие и кудрявые. Джарава тоже находятся под защитой правительства. Но с этим народом, в отличие от сентинельцев, все-таки нашли общий язык. Начиналось общение так же. Им приносили подарки, продукты, какие-то предметы быта. Была даже история, когда одному больному парню из этого племени помогли местные полицейские, подобрав его и отправив в больницу. Тот, пока лежал, выучил хинди и стал переводчиком. Процесс ассимиляции пошел, — рассказывает путешественник Прилежаев.
— На архипелаге существует единственный путь, проходящий через всю цепочку островов. Поэтому, хочешь ты или нет, дорога будет лежать через территории джарава. Правительство создало своеобразную зону отчуждения, но с контрольно-пропускным режимом. Специально для этого сделали специальный вооруженный пост, который пропускает охраняемые автобусные конвои семь раз в день. Машины с людьми отправляются в определенное время и едут с огромной скоростью через территорию заповедника без остановок. Фотографировать, снимать на камеры все, что находится за пределами салона, запрещено. Иначе могут разбить технику без предупреждения, — вспоминает свою очередную поездку в Индию Прилежаев.
Однако смотреть было можно, поэтому Ивану посчастливилось увидеть нескольких представителей этого племени. Недалеко от дороги он разглядел невысокого темнокожего мужчину в набедренной повязке, чуть дальше стояла такая же полуголая женщина. Были и дети. Они решили не пропускать мимо мчащийся на скорости автобус и закидали его камнями. На этом встреча с неизвестным в тот день закончилась.
— На самом деле охранительная практика существует практически везде, где есть подобные уникальные культурные объекты. Аналогичные примеры можно найти в Латинской Америке, Новой Гвинее, Бразилии. Правительство стран создает специальные ведомства для охраны местных малочисленных народностей. Так, например, в Бразилии создали государственную федеральную структуру — Национальный фонд индейцев, а в его рамках — отдел по изолированным народам, который и занимается курированием племен, — поясняет Матусовский.
Несмотря на все меры предосторожности, принятые индийскими властями, путешественники и ученые не оставляют надежды когда-нибудь узнать побольше о сентинельцах. Но очевидно, что контакт с цивилизацией им счастья не принесет.
С 90-х годов в среде антропологов стали культивировать более бережное отношение к первобытным народам (в конце концов, от большинства из них остались только воспоминания), и Северный Сентинельский остров окончательно объявили закрытой территорией. Теперь нравы и обычаи местного населения наблюдают исключительно с вертолета. Поэтому до сегодняшнего дня никому не известна ни численность сентинельского народа, ни его язык, ни культура.
На случай усиленного интереса со стороны искателей приключений и стрел на свою задницу правительство Индии предусмотрело в водах острова береговую охрану. То есть, если ты даже сможешь приблизиться к острову, то будешь арестован, оштрафован и отправлен восвояси. Кажется, сентинельцам все-таки удалось отстоять свою независимость от туриста
История острова
Сегодня на острове Повелья, одном из 166 островов Венецианской лагуны, никто не живет. Остров давным-давно необитаем и круглосуточно охраняется морским патрулем, чтобы никто из посторонних не проник на него.
Но так было не всегда. Первые упоминания острова относятся к V веку — там итальянцы спасались от набегов варваров. В 864 году дож, глава государства, был убит, а две сотни его рабов бежали и поселились на этом острове, основав там деревню. В 1379 году Венецию атаковал генуэзский флот. Население было вынуждено покинуть остров и перебраться на Джудекку. С тех пор остров оставался необитаемым.
До того дня, когда в Венецию пришла чума.
Венецианский лазарет
Первая вспышка бубонной чумы случилась на острове Сицилия в 1347 году, она семимильными шагами двигалась по Италии, к 1348 году затронув и Венецию. Примерно половина населения страны погибла от эпидемии. Это был урок, который итальянцы выучили накрепко: чума перемещается со скоростью света. А это значит только одно — всех больных, мертвых и даже тех, кто предположительно болен, следует изолировать.
Снаружи города выкопали две огромные ямы, куда сваливали тела, но число их росло так быстро, что ямы вскоре переполнились. Тогда трупы стали свозить на острова, где они были бы отделены водой.
Так венецианцы познакомились с идеей лазарета (lazzaretto) — больницы, построенной для изоляции заразных больных от здоровых. Первый лазарет возник на одном из островов Лагуны, который так и назвали — Лазаретто.
Карантин на острове был организован по приказу венецианского дожа после сильной эпидемии чумы 1348 года и просуществовал до 1630 года. Больница и бараки занимали полностью всю территорию острова. Во время раскопок на острове нашли 1500 скелетов людей, умерших от бубонной чумы. Но эксперты уверены, что в глубине острова их еще больше.
Карантин, крематорий и пропускной пункт
Во время последующих эпидемий чумы в 1570-х и 1630-х годах Повелья, наравне с другими островами, служила местом изоляции, а заодно — массовым захоронением. Корабли переправляли на острова не только больных, но и тех, у кого появились лишь слабые отголоски симптомов, так власти боялись, что чума убьет всех до единого. Там люди проводили 40 дней и либо погибали, либо — что гораздо реже — выздоравливали. Тысячи тел сожгли на острове Повелья, чтобы остановить распространение болезни.
Если верить слухам, верхний слой земли состоит из пепла, что остался после сжигания трупов.
В 1777 году Магистрат здравоохранения превратил остров в пропускной пункт — все корабли, направляющиеся в Венецию, должны были пройти строгую проверку. В 1790 году на двух кораблях была вновь обнаружена чума, и остров Повелья снова превратился в карантин на целых 10 лет до 1800-х, когда больница, наконец, закрылась.
Больница для душевнобольных
Казалось, острову судьбой было предначертано стать местом потерянных душ. В 1922 году на острове открылась лечебница для душевнобольных. Попадали туда не только сумасшедшие, но и враги политического режима дуче Муссолини. Пациенты жаловались на то, что слышат голоса в стенах этой больнице, но кого удивит то, что психически нездоровые люди слышат голоса?
Небольшой островок между Венецией и Лидо, Повелья, является одним из самых известных и самых мрачных в северной части Италии. Он полон страшных событий и окутан самыми невероятными, мистическими слухами.
Говорят, что за тот период на острове были захоронены порядка 160 000 человек, а многие души умерших, превратившись в призраков, остались до сих пор блуждать по мрачному острову.
Кроме того, мрачную репутацию Повельи подкрепляет психиатрическая клиника, открывшаяся здесь позднее, в 1922 году. Ее пациенты уверяли, что они видят души умерших, чьи тела изуродованы чумой, слышали шепот и странное эхо. Но кто же поверит сумасшедшим?
Вместе с тем доктор, лечивший пациентов клиники, на самом деле проводил на них эксперименты, истязал и обрекал на страшные муки. Однако судьба местного психиатра закончилась не менее трагично, чем судьба его подопечных. Когда его попытались арестовать, он выпрыгнул из окна колокольни.
С тех пор остров оставался заброшенным около полувека, даже рыбаки старались оплывать его стороной. Но в 2014 году Повелья привлек внимание итальянского бизнесмена Луиджи Бруньяро, который даже приобрел его в собственность. Итальянец решил, что жуткий остров — отличное вложение, и теперь рассчитывает развить его, чтобы впоследствии привлечь туристов.
Тем временем дурная слава итальянского острова продолжает сохраняться. По мнению исследователей паранормальных явлений, Павелья — одно из самых ужасных мест на планете. За долгое время никто из побывавших здесь людей не смог продержаться на злополучном куске суши дольше суток.
Баяны
197K постов 12.4K подписчика
Правила сообщества
Сообщество для постов, которые ранее были на Пикабу.
За долгое время никто из побывавших здесь людей не смог продержаться на злополучном куске суши дольше суток.
В такие моменты хочется просто на спор прожить там пару-тройку дней. Желательно за большие деньги, иначе нахер вообще мне ехать на какой-то островок где-то хрен-пойми где.
чем больше веришь во всякую хуйню, тем больше хуйни происходит, самовнушение - это очень лютая вещь
просто там больше суток делать нечего
Легенды, преувеличения и детские страшилки, но в качестве магнита для туристов может сработать.
Пост проплачен Луиджи Бруньяро! =)
Сыкотно ехать на этот остров. Наверняка там у местной фауны имеются возбудители чумы. В наше время, конечно, есть мощные лекарства, но тем не менее, чума приносит страдание
А помню помню там Маслеников снимал свое шоу.
А мне этот фильм напомнило
кажется был фильм про чувака который в псих.больнице делал своим пациентам операции без анестезии. в конце концов психи взбунтовались и сожгли нахер врача и весь персонал. кто-нибудь помнит название фильма?
Какая прелесть, я бы съездила)
Мне кажется, завези туда несуеверных русских - они там нефиговую колонию обоснуют))) Климат хороший, природа красивая, купаться можно. ..
Моя дача - более мрачное место: там точно больше суток не про держишься!
Помогите пожалуйста с рисунком
Здравствуйте, пикабушники! Мой сын с тех пор, как научился разговаривать, всегда говорил, что он Тигр. Сейчас ему 3 года. Недавно мы узнали, что сын болен онкологией ( нефробластома)и теперь он проходит химиотерапию. Находясь в больнице, я рассказываю ему о том, что он храбрый тигр и борется с монстром (раком).
Может быть кто-то из Вас хорошо рисует и сможет нарисовать для него рисунок, на котором мальчик в костюме тигра борется с монстром? Сама я отвратительно рисую. Заранее благодарна за помощь.
Версия бабушки с красным флагом от китайского художника
Мастер высоких рейтингов
КОГДА ГОВОРЯТ, ЧТО УКРАИНЦЫ ТЕПЕРЬ БУДУТ НАС НЕНАВИДЕТЬ ВЕКАМИ.
Когда закинулся ЛСД и вспомнил что молока надо было купить.
Читайте также: