Вирус тонколистности у томатов лечение

Обновлено: 23.04.2024

Напомню о том, что источники инфекции в теплицах — это большой список, который взят и повторяется из учебника 1970-х годов, по которому еще я учился. Уже прошло около пятидесяти лет, но жизнь не изменилась. Самое удивительное, многие вопросы остались на поверхности. Самый главный источник инфекции в теплицах — это растительные остатки: уборку, зачистку и карантин никто не отменял.

Показываю свой пример. Тепличный комбинат продезинфицирован, надо покрывать пленкой, а рядом валяются окурки!

Вот другой довольно часто встречающийся вариант: теплица уже тоже готова к посадке. Теплица вроде продезинфицирована. Далее я открываю пленку и вижу довольно часто встречаемое явление — растительные остатки.

А что такое растительные остатки? Сколько Вы действительно дезинфектантов бы не выливали, в сухих растительных остатках очень сложно убить вирус, особенно это касается возбудителей вирусов и бактериозов, которые могут больше года хранится в таких растительных остатках. В дальнейшем растительные остатки могут превратиться в пыль и любым движением воздуха или техники подниматься в воздух, осаживаться на конструкциях и потом создавать проблемы в теплицах.

Вот еще пример: в теплице уже идет напитка. При переподготовке теплиц к следующим оборотам торопиться не надо. Вот уже идет напитка, а огурец валяется в лотке, ну и что! А потом почему-то через некоторое время появится вирус, с которым на огурце очень сложно бороться.

Вирус желтого скручивания томата

Перехожу к вирусам, распространенных на томате. Сразу начну с такого вируса, которого на светокультуре почти не бывает и встречается очень редко. На него пытаются делать анализы и искать. На фотографии представлен вирус желтого скручивания или Tomato Yellow Leaf Curl Virus, TYLCV.

Это проблема номер один южных регионов — Чечня, Дагестан. У них основная культура — томат розовый. Есть такой гибрид, ПИНК ПАРАДАЙЗ — сладкий, вкусный, но часто поражается вирусом желтого скручивания. Вирус распространяется табачной белокрылкой, которая является карантинной. Если вирус проявляется на рассаде, то урожай можно не получить.

Это не распространенный вирус на светокультуре томата.

Вирус Пепино

Переходим к другому вирусу, которого мы очень сильно боялись. Это вирус Пепино (Pepino mosaic virus). Он тоже появился у нас в отдельных хозяйствах, но большой проблемы не создал.

Так он выглядит; обычно плоды неравномерно окрашены. При разрезе видны красно-белые полосы, если плод и дальше держать в таком виде, он скоро потечет и будет непригоден в пищу.

Что по поводу вируса Пепино, он большой проблемы не создает; вирус не очень распространен в теплицах.

Когда мы начали заниматься проблемой вирусов на светокультуре, оказалось, что основные проблемы создают не редкие вирусы, а стандартные, которые есть вокруг теплиц, например, вирус огуречной мозаики.

Вирус огуречной мозаики

Заболевание томата вирусом огуречной мозаики (ВОМ) можно выявить по нитевидности и папоротниковидности листьев. Возбудитель заболевания вызывает деформацию растения и усыхание верхушки. Штамм CMV-Tfn вызывает некроз плодов томата, а CMV-PJ — летальный некроз растений. Переносится ВОМ с открытого грунта тлями, а резерваторами могут служить более 800 видов растений.

Вирус мозаики томата (ВМТо)

Наибольший вред наносит распространенный вирус мозаики томата — Tomato mosaic virus (ToMV) и его сочетания с разными вирусами, особенно с BOM (СMV), XBK и др. Ранее этот патоген относили к ВТМ (вирусу табачной мозаики). К симптомам относят чередование светло-зеленых или желто-зеленых участков листовой пластинки с нормально окрашенными темно-зелеными. Наблюдается также нитевидность листьев. В плодах возможно образование отмерших некротических участков. Вирус легко передается контактно-механическим способом и через зараженные семена. Вирус часто обнаруживается в анализах. BMTо может передаваться семенами, пыльцой, контактно, цикадками, трипсами, тлями и насекомыми, передвигающимися в почве. Вы скажете, что к нему должна быть устойчивость, но, к сожалению, опять это проблема светокультуры.

Меньше встречающиеся вирусы по анализам: Вирус Х картофеля (ХВК) (Potato virus X (PVX)) и Вирус У картофеля (УВК) (Potato virus Y (PVY)).

Проявлений заболеваний вирусами довольно много. На светокультуре томата они в некоторых комбинатах вызывают большие потери урожайности, выпады растений.

Почему вирус проявляется на светокультуре томата? Благодаря интенсивному выращиванию и большой досветки. В природе томат даже в субтропиках не находится на свету 16-18 часов. Растение находится в интенсивном режиме, оно изматывается, происходит потеря иммунитета. Поэтому раньше вирус на томате мы встречали в основном в южных регионах; теперь эти вирусы продвигаются на север.

Вирус бронзовости томата

Этот вирус проявляется и на светокультуре томата и даже бывает в продленке. Вирус бронзовости томата (ВБТ, TSWV), или пятнистого увядания распространяется трипсами (западный цветочный трипс), проявляет себя в форме бронзового или грязно-фиолетового оттенка на молодых листьях и верхушках растений. Позже возникают коричневые некротические пятна и полосы, вытянутые вдоль жилки листа и на стебле. Верхушки стеблей отмирают, а на плодах могут появляться коричневые и зеленые кольца. Если где-то в соседних теплицах оборот был с трипсом, имейте ввиду! К вам может попасть вирус бронзовости.

Здесь показаны все фотографии после подтверждения анализами. В данном случае вы видите, что обнаружен вирус бронзовости. По поводу анализов. У нас лабораторий вроде много, все обещают сделать анализы. Но с большим уровнем достоверности у нас определяют вирусы всего две-три лаборатории на всю Россию. Остальные лаборатории находят все, кроме вирусов и это наша беда!

Представлены различные фотографии проявления вируса на светокультуре томата: различные проявления верхушки, плоды не окрашиваются, плоды текут… Вариантов бывает много с признаками проявления вирусов. В презентациях для студентов мы показываем 40-50 снимков различных проявлений вируса, начиная с Кавказа и заканчивая севером.

Для идентификации видов вируса используют электронную микроскопию, серологический и индикаторный методы анализа зараженных растений. Вирусы отличаются по морфологическим свойствам и ДНК-РНК — структурным особенностям. При близких симптомах болезни томатов специальные наборы растений-индикаторов позволяют отличить отдельные вирусы и их сочетания.

Вот результаты очередного анализа: вирус огуречной мозаики и вирус мозаики томата. Спросите, зачем мы искали вирус зеленой крапчатой мозаики огурца? В последнее время мы можем находить его на томате, он там вреда не приносит, но, как выясняется в дальнейшем, может быть источником инфекции. Почему я сейчас не сторонник модного направления интерпланта? У кого вирусный огурец и потом хотят под этот интерплант сажать томат, стоит быть аккуратней!

Борьба с вирусными заболеваниями

Это подготовка теплиц и их дезинфекция.
Подбор гибридов очень важен для борьбы с вирусом желтого скручивания. Имеются специальные гибриды, устойчивые к вирусу — ТИВАЙ и МЭЙ ШУАЙ. И у Гавриша есть также устойчивые к вирусам гибриды.
Подбор вакцинации! Это больше относится к огурцу, и здесь актуальны около 10 препаратов. Применение препаратов, начиная с Фармайода и заканчивая молоком или сывороткой, сейчас все это подходит. Неплохие результаты дает Вирон, но сейчас его уже нужно немного по-другому вносить. Вирон применяется в дозировке 0,2, даже 0,25, и чтобы он эффективно работал, нужно применять чуть-ли не два раза в неделю.

Препараты применять уже поздновато, вы только можете затормозить развитие вируса. Применяя препараты, начиная с рассады, вы можете поражаемость растений вирусом снизить до минимума. Фитовирин и Светозар — это иммуномодуляторы, которые заставляют работать защитные силы организма. Светозар мы испытывали на огурце и на томате, он дает хорошие результаты, но еще раз подчеркиваю, что антивирусные препараты нужно применять с рассады, перед посадкой, тогда вы почувствуете положительный эффект.

Фитоплазма томата

Несколько лет назад на Кавказе мы увидели странное проявление на томате! сначала подумали, что это вирус. Сделали анализ, оказалось — это фитоплазма или так называемые микоплазменные заболевания. Поражение томатов столбуром, который вызывается фитоплазмой (PhLO), можно заметить по специфическим симптомам: торчащие вверх слегка антоциановые стебли с увеличенными, сросшимися чашелистиками, цветковыми бутонами. Этой системной болезнью отдельные посадки томата могут поражаться массово: до 30…100%, ее вредоносность близка к заражению ВТМ. Сначала это было выявлено на Кавказе, потом было обнаружено в Центральной полосе, но отмечены не такие сильные проявления. Микроорганизм фитоплазма переносится цикадками, которые перезимовывают на корнях растений, чаще на вьюнке.

В анализе показано, что в растении обнаружена фитоплазма; ее переносчиком являются цикадки.

Обнаружен вредитель был осенью. Цикадки по циклу развития должны в августе уходить на зимовку, но оказалось, что фитофаг присутствует в теплице, особенно на светокультуре может развиваться круглогодично. После заражения как насекомое, так и растение уже навсегда остаются носителями инфекции. Проблемы в теплице на растениях с микоплазмой были, отмечены даже большие потери урожая.

На слайде вы можете увидеть импортный анализ: фитоплазма — позитив, обнаружен. О микоплазмах тоже нужно думать, это тоже перспективное заболевание на томате.

Переходим к другой проблеме на томатах — бактериальные заболевания.

Бактериальные заболевания никуда не исчезли, только появляются новые. Есть три страшных бактериоза, есть бактериозы менее страшные (мокрая бактериальная гниль, черная бактериальная пятнистость), но я буду вам рассказывать про бактериозы, которые приносят существенный вред.

Бактериозы начинаются с небольших увяданий растений. У нас в теплицах мы до этого знали два бактериоза: это некроз сердцевины стебля томата (возбудитель заболевания — бактерия Pseudomonas corrugata Roberts and Scarlett) и бактериальный рак (заболевание вызывается бактерией Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davisetal).

Их сложно определить визуально. Основными признаками бактериозов является увядание, закупорка побегов, пятна на листьях, плоды падают. Если подходить к каждому заболеванию конкретно, обычно неопытному агроному их сложно определить. Но всегда хорошим показателем является то, что корень всегда чистый, но увядание начинается с небольших подвяданий, потом к вечеру растение бывает отходит, а через неделю начинаются выпады с отдельных кустов, потом с отдельных матов, а далее захватывает огромные площади.

Если бактериоз упускать из вида, выпады растений могут достигнуть 40-60%. Бактериозы (Pseudomonas corrugata) в России появились где-то в 1985-1986 гг., потом заболевания затихли и вновь появились в 1990-х годах. В дальнейшем, благодаря действию биопрепаратов, хороших антидезификантов в середине 2000-х годов все утихло. Но вопрос снова возник, когда мы начали заниматься светокультурой томата. Бактериальные болезни опять выходят на первое место, и сейчас появились модификации болезней (когда мы находим не одного возбудителя, а несколько).

Сейчас уже в условиях теплицы встречается не только бактериоз томата, а бактериоз + фузариоз.

Отмечаются выпады растений и еще хорошо видна закупорка сосудов.

Последние годы в России первоисточником бактериозов является семенной материал. Вы скажете, что все фирмы гарантируют качественный материал. Но все равно допустимы на 10 тыс. семян несколько семечек, пораженных бактериозом. Эти семена, попадая в теплицу вызывают поражения, а дальше срабатывает так называемый путь карантина: уже разносится контактным путем, при сборе, при уходе, при дренаже. И все это спокойно распространяется по теплице. Это касается не только бактериозов, но и вирусов. Идет распространение контактным путем.

Откуда распространяется в теплицы бактериальный рак? Здесь еще проще: он заносится с картофельных плантаций. У нас где-то 50% картофеля в открытом грунте поражено данным заболеванием. В открытом грунте он не сильно проявляется, в основном вызывает мокрую гниль картофеля при хранении в подвалах, обычно весной. Но, поработав на плантациях картофеля, или почистив ее, далее пошли на работу не обработав руки, вы можете занести инфекцию в теплицу. Вот почему у нас в теплицах стоят санпропускники, дезинфекторы. Это касается не только бактериозов, но и вирусов. Чистота превыше всего!

В России появился и третий вид бактериозов. Официально его нет, но на комбинатах он уже проявляется. Называется бурая бактериальная гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.).

Он считается у нас карантинным объектом, у вируса те же признаки проявления, только сопровождаются очень быстрой гибелью растений.

Вы видите признаки поражения с небольшим увяданием в пятницу, а в понедельник придете в теплицу, а уже половина секции лежит. Признаки поражения примерное те же самые. Выпады прекрасные, теплицы современные, но проблемы есть. Самое интересное, что возбудитель развивается у нас на картофеле, особенно египетском картофеле (это ранний картофель в наших супермаркетах, в феврале-марте), если не обработать руки, можно спокойно занести инфекцию в теплицу. Первоначально поражение этим бактериозом было на розах. На западе это проблема была довольно серьезная, потом часть посадочного материала они уничтожили, а часть завезли нам. И спокойно, подарив букет с розами, инфекцию можно занести на тепличный комбинат.

Система защиты томата от бактериозов

Основная система защиты от бактериозов — это карантинные мероприятия и работа с биопрепаратами! Лучше биопрепаратов ничего на сегодняшний день не придумано для профилактики бактериозов. Это применение препаратов на основе триходермы и бациллус субтилис, начиная с рассады. Внося биопрепараты, мы блокируем развитие бактериозов на растении. Вносить биопрепарат нужно с рассады, далее ежемесячно; можно применять жидкие препараты, можно сухие, комплексные.

Есть еще интегрированный метод профилактики, борьбы с бактериозом, когда спустя месяц после посадки мы применяем препарат Фитолавин, через 2-3 дня вносим биопрепарат. Это путь будет более дорогой, но более действенный метод для тех, у кого есть проблемы с бактериозами, Фитолавин можно в дальнейшем заменить Фитоплазмином, особенно в те месяцы, когда вы знаете, что буду проблемы с бактериозами.

Если вы обнаружите бактериоз у себя на секции (первым показателем является завядание растений без признаков на корнях), нужно сразу сделать хорошую зачистку. Если вы видите выпады одного растения, вы сначала проверяете растение (не поломано, нет ли серой гнили). Если у вас есть подозрение на бактериоз, нужно попытаться сделать анализ и данный мат выкинуть, вокруг сделать обработку антибиотиком Фитолавином и наложить на данную секцию карантин.

Что такое карантин? В данной секции все работы проводить в последнюю очередь, обрабатывать руки, одевать отдельный халат, и постоянно применять препарат на основе антибиотика Фитолавин или Фитоплазмин (он подороже), также можно использовать Стрекар, и соответственно после них применять биопрепараты.

Хороший метод профилактики бактериозов — это применение препаратов на основе перекиси, которые можно вносить еженедельно или препарат Найдрокея. Здесь уже все зависит от финансов. Также в систему защиты от бактериозов можно впускать Фармоед: в капельный полив, в дозировке 1,5-2,0 л/га. Если появился бактериоз, сначала надо работать по очагам, а потом, если идет распространение бактериоза по теплице, нужно работать по всей площади. Например, Фитолавин + биопрепараты. Но лучше заниматься карантин-профилактикой, это самое главное! Все начинается с рассады и карантина!

Стоит ли по листу проводит опрыскивание Фитоплазмином?

Виктора Юваров. Стоит проводить опрыскивание по листу. Фитоплазмин и Фитолавин к сожалению снижают развитие бактериоза только в ранней стадии, когда растение подвядает. Задача препаратов подавить бактериоз на ранних стадиях (так называемая скрытая форма) и не дать распространиться далее. Кроме обработки под корень нужно обрабатывать растения по листу. Есть два варианта: имеется или Фитолавин, или Фитоплазмин, чтобы при уходных работах мы не растаскивали заболевание от заболеваний от больных растений к здоровым. Тут можно использовать данные препараты, но я в былое время использовал раствор перекиси водорода. Томат спокойно выдерживает перекись водорода в дозировке 0,5-1,0.

Препараты на салициловой кислоте помогают ли от бактериозов?

Есть проблематика соседнего возделывания в одном комплексе, но в разных блоках огурца, томата, земляники?

Виктора Юваров. Я сторонник того, что теплица должна быть отдельным помещением, блоки должны быть разными. Сейчас очень модное направление, когда на одну теплицу насаживают другую и так получается 5 теплиц. Получается, заболевает последняя теплица, техника и люди все разносят. Должен быть отдельный блок: блок томатный, блок огуречный, и т.д.

Посоветуете лабораторию в Голландии для определения бактериозов.

Виктора Юваров. По поводу лаборатории в Голландии. Я точности не знаю, но сравнивал данные наших анализов и данные голландских лабораторий; они в принципе совпадают и совпадает с глазами. У нас всего на всю Россию осталось всего-то несколько человек, кто может визуально с большой точки вероятности сказать, какой вид бактериоза или вируса перед ним.

Болезни, передающихся от земляники к огурцу или томатам.

Виктора Юваров. Я могу по вредителем сказать, что трипс и паутинный клещ у них один. По болезням, — мучнистая роса бывает только на клубнике, а вот фузариоз и питиоз у них одинаковый.

Спасибо за внимание!

Помидоры – культура достаточно прихотливая, поэтому вырастить рассаду иногда бывает непросто. Вы можете посадить семена в грунт и создать саженцам тепличные условия, но внезапно обнаружить закручивающиеся листья на вашей рассаде. Почему такое может происходить и что с этим делать?

Причины кручения листьев

К наиболее распространенным причинам такой деформации листьев томатов относятся:

Особенность сорта . Чаще всего листья скручиваются у помидоров высокорослых сортов, таких как Фатима, Медовая капля, Японский краб и большинство видов черри.
Повышенная температура воздуха – при жаркой летней погоде растение может таким образом пытаться уменьшать площадь испарения.
Дефицит влаги – недостаточный полив или длительная засуха. При исключительно дождевом поливе или орошении небольшим количеством воды смачивается только верхний слой грунта (3-5см), а расположенные глубже корни томата не получают необходимый запас влаги.
Переизбыток влаги . В период затяжных дождей глинистые почвы плохо пропускают воду, поэтому корни томатов испытывают резкий дефицит кислорода.
Поражение вредителями (тлей, белокрылками, красным паутинным клещом), которые высасывают соки из листьев.
Заболевания томатов (фитофтороз, вирус тонколистности, бактериоз и др.).
Неправильное внесение удобрений . Скручивание листьев на ваших томатах может вызвать недостаток или переизбыток питательных элементов (фосфор, цинк, бор, медь, сера, кальций, железо).
Неправильно проведенное пасынкование .

Что делать, если крутятся листья

Установка причины – уже половина дела. Если скручивание листков на вашей рассаде было вызвано не сортовыми особенностями, то необходимо для растения создать благоприятные условия:

притенить от избыточного солнца или перенести на другое место в теплице;
установить комфортный режим полива (без пересыхания и заболачивания грунта);
вносить комплексные удобрения дважды в месяц, при переизбытке азота заменить азотистую подкормку фосфорно-калийной;
проводить постепенное пасынкование растения (по мере отрастания на 5-6см, нижние – по мере формирования плодовых завязей).

· мочевина и марганец при вирусе тонколистности.

Бактериоз томатов неизлечим, поэтому зараженные им растения нужно сразу после обнаружения удалить и сжечь. Грунт после этого нужно обязательно обеззаразить раствором марганца. Это позволит обезопасить томаты и другие культуры, высаженные вами в этом месте.

Спасибо за внимание и подписывайтесь на канал. Если вам была интересна статья, то ставьте лайки и делитесь ею в социальных сетях.

Такой полезный, вкусный, любимый почти всеми, овощ на своей грядке старается вырастить каждый огородник и дачник. И на балконах все чаще и чаще можно увидеть, как спеют розовые, красные или желтые помидорчики. Но без проблем этот овощ вам вырастить не удастся. Он очень нежный, подвержен многим болезням и часто может быть поражен различными вредителями. Томатов часто волнует вопрос: почему скручиваются листья у помидор и что с этим делать? Рассмотрим причины такого явления и пути решения этой неприятности.

Особенность сорта

Очень много сортов, особенно индетерминантных (высокорослых), с листьями, которые свисают и немного закручиваются, с тонкими стеблями. Не пугайтесь, это вовсе не болезнь. Такой особенностью обладают такие сорта, как: Медовая капля, Японский краб, Фатима, Оксхарт и большая половина помидоров черри. Когда будете высаживать рассаду, нужно обратить внимание на листья. Если они у всех кустов томата одинаково тонкие и к низу немного завернуты – не беспокойтесь.

Недостаточность влаги

Это самая часта причина, почему скручиваются листья у рассады и взрослых томатов. Многие томатоводы или неправильно поливают помидоры – небольшими порциями и довольно часто, или вообще не уделяют никакого внимания поливам, надеясь на то, что пойдет дождь. Если поливать часто и небольшим количеством воды, то будет смачивается лишь верхний слой земли – 3-5 см, а корни расположены глубже. Так ваш помидор и страдает от недостатка влаги. Поливать достаточно раз в 2-3 дня на открытом грунте, и раз в неделю на замульчированных, выливая под каждый плодоносящий куст ведро воды. Сразу все ведро выливать не стоит, лучше разделить на несколько порций. Так нужно делать, чтобы вода по сторонам не растекалась, а вся попадала к корням.

Температура воздуха слишком высокая

Листья у томатов часто скручиваются в летнюю жаркую погоду, особенно, если дуют суховеи. Так растение пытается уменьшить площадь испарения влаги. Уже вечером, когда стемнеет, листики разворачиваются и становятся обычной нормальной формы, чтобы ночью получить побольше росы и восстановить свой баланс. Помочь растению вы сможете единственным способом – если притените его. Лутрасил или спанбонд подойдет и для теплицы, и для открытой грядки. Его нужно набросить на растение в полдень. Поливать помидоры дождеванием – это не очень хорошая идея. Если делать это при солнечной погоде, то от водяных капель, которые работают как линзы, листы получают ожоги, а если так поливать утром или вечером, то растение никак не избежит такого заболевания, как фитофтороз. В теплице почку обязательно нужно мульчировать. Если скошенную траву положить под куст, то она значительно будет охлаждать корни в разгар жары и культуре будет немного комфортнее.

Помидорные вредители

Такие вредители как: белокрылка, тля, красный паутинный клещ могут поражать помидоры, когда грядки большие. Они поселяются снизу на листьях и очень активно стараются высосать сок. Из-за этого листья скручиваются вниз и желтеют, могут появиться желваки и некрозные пятна. Если вы обнаружили таких вредителей – срочно спасайте растение!

Если насекомых еще не очень много, то можно прибегнуть к народным методам. Если не помогает, то рекомендуется использовать химические препараты. Более подробно о борьбе томата с вредителями вы можете прочитать здесь.

Избыток влаги

Как и недостаток, так и избыток влаги, может быть причиной скручивания листьев у помидоров, только в таком случае листья заворачиваются вверх. Когда идут затяжные дожди вода на глубину уходит медленно, корни томатов практически задыхаются от недостатка воздуха. С такой проблемой вы не столкнетесь, если в период высадки рассады, будете каждую лунку наполнять рыхлым грунтом.

Вирус тонколистности

Он развивается, когда засуха длится очень долго и когда много света в теплице. При этом растение не погибает, но его урожайность слабнет, плоды растут мелкие, сморщенные и имеют жесткую середину. Можно попробовать спасти растение. Опрыскать марганцовкой и раствором мочевины с перерывом в 2-3 дня, а при избытке света – притенить каким-нибудь синтетическим материалом.

Если вам ничего не поможет, то лучше удалите растение с грядки и сожгите его, чтобы вирус не распространился далее на другие кусты.

Томатный бактериоз

Больные томаты растут плохо, побеги у них укороченные, уродливые и мелкие цветки. Скручиваются листья вверх и вниз уже у взрослых растений. Молодые растут тонкими и перистыми. Болезнь передается семенным путем, больные растения, причем, заражают и почву. Вылечить такие помидоры почти невозможно. Единственный выход – удалить растение и обеззаразить почву марганцовкой. Далее посеять горчицу, ее фитонциды способны убить возбудителей болезни, а ее зеленая масса после того, как перепреет, будет хорошим источником гумуса.

Переизбыток удобрений

По вопросу удобрений нужно найти золотую середину. Мало удобрения – плохо, много – еще хуже. Если вносить много навоза, особенно свежего, под каждый куст, поливать неразбавленной до определенной консистенции жижей или настоями из трав приводит к тому, что культура не может усвоить все питательные вещества и просто-напросто скручивает лист, чтобы сделать меньшим фитосинтез. А еще разные испарения, которые выделяются во время брожения органических веществ, аммиак может привести к ожогам. Поэтому листья скручиваются и отмирают. Такое явление проявляется как у молодой рассады, так и взрослого куста томата.

Неправильное пасынкование

Если после такой манипуляции, как пасынкование, листья заворачиваются вниз или вверх – это значит, что вы перестарались:

пропустили то время, когда пасынки выросли в длину до 5-7 см;
удалили одновременно очень много вегетативных частей;

Если листья в этой ситуации скручиваются – то это реакция на стресс. При этом могут массово осыпаться цветки. Выход из ситуации – сделать подкормку внекорневую. Уже через неделю растение восстановится. Но некоторая часть урожая будет все же потеряна.

Недостаток питательных веществ

Недостаток может случится, если кусты не подкармливать раз в две недели. Особенно в теплицах, там быстро прогревается, а грунт – нет. В таком случае, растение не может накопить питательные вещества. Так, листья томата скручиваются вниз и изменяют цвет, а жилка в центре листка, становится выпуклой и грубой:

если недостаток фосфора – листья приобретают красно-фиолетовый оттенок;
если недостаток цинка – листья загибаются вниз, верхушки скручиваются, особенно у рассады;
при недостатке бора – скручиваются молодые листочки;
дефицит меди и серы – измельчаются побеги;
дефицит кальция – листочки закручиваются, становятся бледными;
при недостатке железа – желтеют листья и начинают обвисать.

Начните заботиться о своих томатах еще на этапе рассады, это поможет избежать проблем в будущем и принесет вам достойную награду в виде хорошего урожая.

В последние недели на садовых интернет-форумах самая горячая тема – скручивание листьев у томатов. И понятно почему – вслед за эти неприятным фактом идет реальная угроза потерять урожай с таким трудом выращенных томатов. Все страждушие ждут короткого и ясного ответа: почему и что делать. Я уж было решилась дать совет, но в результате пришла к выводу, что коротко ну никак не скажешь и универсального совета нет. Потому что причин скручивания листьев у томатов как минимум 4. И по каждой есть что сказать и что посоветовать. Вот и решила написать это пост, может быть, кому-то мои знания пригодятся, если и не в этом сезоне, то в следующем точно.

Жара. Это первая причина. Если более 5-6 дней стоит жара выше 30 градусов, а в теплице температура вообще зашкаливает, то растения испытывают сильный стресс. Они начинают активно дышать, испарять влагу. В результате идет быстрый распад питательных веществ, а на листовых пластинах скапливаются соли. Одновременно растения начинают плохо усваивать питательные вещества.

Что делать? Первое и самое главное – снизить температуру. В теплице забелить прозрачные поверхности, устроить активное проветривание. В открытом грунте натянуть над посадками белый мелкосетчатый материал или установить белые экраны. Обязательно закрыть светлыми материалами темную мульчу в зоне корней, т.е. мульчу из перегноя закрыть мульчей из сена соломы или белого картона.

По листьям опрыскать цирконом или мочевиной (2 т. ложки на 10 л воды), а через пару дней – розовым раствором марганцовки. Эти меры должны распрямить листья томатов.

Избыток азота и влаги. Избыточное питание, слишком частый полив также могут вызвать скручивание листьев сначала нижних, а затем и верхних. Особенно часто огородники страдают избыточным внесением азота в виде настоем коровяка, зеленого удобрения. Такие подкормки достаточно сделать 2 раза в начале цветения. Далее растения уже нуждаются в 1-2 подкормках удобрениями на основе фосфора и калия. А если у молодых растений проявляются фиолетовые жилки и закручиваются молодые листочки на верхушке, то обязательно внесение фосфорно-калийного удобрения даже в первой половине вегетации. Также неверно слишком часто поливать томаты – достаточно 1 раза в 10-14 дней, но обильно, примерно по 10 л на каждое взрослое растение в теплице и по 5- 6 л на низкорослые томаты в открытом грунте.

Что делать? Прежде всего уравновесить количество азота, фосфора, калия, кальция и меди в питании растения. Для этого провести подкормку монофосфатом калия (1 ч. ложка на 10 л воды). В состав раствора ввести 2 горсти золы и щепотку медного купороса. Наладить качественный полив и обязательно замульчировать почву, чтобы уменьшить испарение влаги. Если вы используете в качестве подкормки раствор свежего коровяка (навозной жижи), то делайте его малоконцентрированным, вносите после полива, а после внесения опять полейте чистой водой и закройте мульчей слоем не менее 3 см . В противном случае испарения аммиака могут повредить не только листья, заставив их скручиваться, но и плоды.

Неправильное пасынкование. Во второй половине вегетации в результате бурного роста у томатов активно нарастают пасынки. Далеко не все огородники успевают выламывать их в начале роста, т.е. когда росток длиной всего 2,5- 4 см . И вот в очередной приезд на дачу начинается борьба с пасынками, заодно обрезаются и нижние листья. В результате растение получает мощный стресс и нарушается процесс питания. Первыми реагируют нижние листья, а затем скручиваются и верхние листья. Кстати, и цветки как бы выворачиваются, а затем и осыпаются.

Что делать? Взять за правило удалять пасынки регулярно, одновременно не срезать более 3-х листьев с растения. Также и с прищипкой макушек – по одной на каждом растении за 3-4 дня. Важно в такие дни не поливать растения, а дать подсохнуть ранкам. Обязательно

Вирус. И это самое страшное, потому что у нас нет антибиотиков для лечения вирусных заболеваний растений. Все тиражируемые советы на эту тему типа опрыскать тем-то, полить тем-то – как мертвому припарки. Причина вирусного заболевания – зараженные семена, причем не только самих томатов, но картофеля, который вы сажаете на своем участке. А перенести вирус с картофельной делянки способны не только тли, но и почвенные нематоды. В результате значительная часть вашего участка будет заражена.

Что делать? Сейчас уже ничего не сделаешь, разве что уничтожить зараженные растения, прежде всего те, у которых листья уже скручиваются в ниточку, а плоды деревенеют. При этом максимальная осторожность, чтобы руками или инструментами не перенести вирус на здоровые растения.

А на будущее строго следить за семенами как томатов, так и картофеля. Семена покупать лучше только те, на пакетах которых указано, что проведена противовирусная обработка. Особенно это касается импортных, потому что вирус скручивания листьев (ВСЛ) в Европе очень сильно распространен. Собственные семена брать только с совершенно здоровых растений. Семена обязательно протравливать. Почву для рассады использовать только специально приготовленную – нельзя даже в малой степени пользоваться почвой с участка, где были признаки заболевания. Покупать советую только у проверенных фирм, потому что отработанная почва из теплиц – источник вируса. Как кстати, и рассада из крупных тепличных хозяйств.

Участок под картофель очистить от нематод, посадочный материал купить оздоровленный. Никогда не режьте посадочный картофель, если не уверены в его здоровье. Землю в теплице поменять (как минимум слой в 10 см ). Провести обработку самой теплицы. Грядки для выращивания томатов в открытом грунте отнести как можно дальше от прошлогоднего. Вести кропотливую работу по уничтожению тлей и белокрылки, а это значит прополка и еще раз прополка, особенно следите за щирицей. Чтобы тли и белокрылка не попадали в теплицу, сделайте фрамуги для проветривания на высоте выше 2-х м. Подчеркиваю, что в условиях частных садов-огородов именно тля самый активный разносчик вируса скручивания листьев.

Соблюдайте агротехнику выращивания томатов, обеспечивайте качественный полив и сбалансированное питание.

Кажется, что про агротехнику томатов известно все. Остается только выполнять рекомендации и тщательно ухаживать за культурой. Но каждый сезон огородники сталкиваются с различными проблемами даже при регулярном и правильном уходе. Так, часто скручиваются листья у помидоров и не сразу понятно, в силу каких причин это происходит. Что делать дачнику в этом случае и как вылечить растение?

Почему помидоры закручиваются: причины

Все причины явления легко подразделить на три группы:

агротехнические (нарушения в уходе);
инфекционные (болезни);
вредители.

Потеря упругости листовых пластин при болезни опасна тем, что инфекция быстро распространяется по посадкам. Без оперативного лечения потери урожая будут значительными.

С вредителями и нарушениями агротехники разбираться чуть проще. Необходимо выяснить, какие насекомые атакуют посадки, и подобрать подходящее средство истребления (инсектициды, народные рецепты). При агротехнических ошибках вносят изменения в графики поливов, подкормок, правильно проводят формирование, проветривание.

Нарушения в агротехнике

Обычно листья томатов крутятся в трубочку из-за неправильного ухода. Несмотря на то, что культура не особо капризная в уходе, без соблюдения приемов агротехники и учета специфики сортов урожай не получить.

Дефицит влаги

Помидоры не такие водохлебы, как огурцы и не нуждаются в частом поливе. В то же время недостаток влаги губителен для культуры, и если воды не хватает, у томатов листья скручиваются внутрь. Это позволяет уменьшить площадь испарения влаги и не засохнуть растениям.

Избыток влаги

Даже начинающие дачники знают, что помидоры любят редкие обильные поливы. Но заливать растения опасно, так как это приводит к скручиванию листьев, замедлению в росте, инфекциям, ухудшению вкуса плодов.

Высокие показатели температуры

Культура теплолюбива, поэтому в условиях умеренного климата ее выращивают в теплицах. В укрытиях проще создать комфортные условия, не зависеть от погоды, но превышение температуры воздуха (свыше +30ºC) приводит к сильнейшему стрессу для кустов.

У томатов заворачиваются листовые пластины, наблюдается сброс завязей, цветков. От сильной жары листья и стебли теряют тургор, безжизненно повисают.

Формирование кустов

К скручиванию листвы и сильной загущенности приводит отсутствие пасынкования. Кусты обрастают многочисленными боковыми побегами, у них теряется форма, стебли под тяжестью листовой массы загибаются.

На заметку! Тем, кто не желает заниматься удалением пасынков, рекомендуется высаживать сорта и гибриды, не нуждающиеся в формовке.

Бывает другое: дачник слишком рьяно удаляет лишние побеги у кустов или пасынкует томаты нерегулярно. На удаленную охапку листьев и пасынков растение отреагирует скручиванием пластинок, сбросом бутонов.

Нарушения в питании помидоров

За сезон томаты нуждаются в 4-5 подкормках. Нормы внесения строго дозируются, при этом на начальном этапе важен азот, со второй половины вегетации приоритет отдают фосфорно-калийным добавкам.

Кудрявость проявляется также при недостатке калия. У созревающих плодов от этого возникают на кожице белесые пятна.

Если же листовые пластины резко темнеют, приобретают фиолетово-сизый оттенок и загибаются краями вниз, значит, томатам недостаточно фосфора.

Болезни помидоров

Инфекции – еще одна причина изменения цвета, формы листовых пластин, курчавости листьев томатов. Нередко болезни возникают из-за неправильной агротехники:

избыточный полив;
отсутствие проветривания для тепличных растений;
несоблюдение расстояния между кустами при высадке сеянцев, загущенные посадки в теплице, на грядке, в парнике;
отсутствие пасынкования.

Бактериальный рак

При этой опасной болезни увядают и слегка закручиваются вверх дольки листьев. Затем они желтеют и усыхают. Распознать, что это именно бактериальный рак можно по появляющимся на черешках, плодоножках бурых язвочках, некротическим пятнам на помидорах, стеблях.

Первые признаки проявляются на нижнем ярусе, постепенно болезнь поднимается вверх и охватывает все растение.

Столбур

Фитоплазмоз (столбур) – болезнь, опасная на любой стадии развития помидоров. Переносят цикадки, клопы, в основном с инфицированных сорных растений.

Фузариоз

При фузариозе обесцвечиваются жилки растения, листья снизу опадают. Листовые пластины бледнеют, закручиваются, куст постепенно вянет и гибнет. При разрезе стебля видны пораженные патогеном бурые сосуды.

Вертициллез

При такой инфекции растение обычно не погибает, но полноценного урожая дачнику не собрать. Нижний ярус листвы желтеет, вверху наблюдается хлоротическая курчавость, листовые пластины сильно закручиваются и высыхают.

Почвенный грибок закупоривает сосуды, вызывая некроз тканей.

Вирус табачной мозаики

Вызывается одним из самых заразных патогенов, переносится вредителями, а также на руках от инфицированного растения (например, при пасынковании). Проявляется изменением окраски и деформацией листьев, морщинистостью. Листовые пластины скручиваются, приобретают причудливую папоротникообразную или нитевидную форму.

Бактериоз

Вирус тонколистности

В жаркий сезон у культуры проявляется вирусная инфекция – тонколистность. Из-за жары, сильной освещенности внутри укрытий листья томатов закручиваются в тончайшие трубочки. Помидоры завязываются медленно, не набирают вес, остаются мелкими, со сморщенной кожицей.

Поражение вредителями

белокрылка (личинки);
паутинный клещ красный;
тля.

Поселившись на растениях, насекомые высасывают соки из листьев. В результате листовые пластины теряют окраску, становятся безжизненными, скручиваются и гибнут.

Личинки белокрылки, тля, клещи находятся на обратной стороне листа. У пораженных растений останавливается рост, деформируются побеги. Определить тлю поможет появление муравьев, привлеченных сладкими выделениями вредителей. Если же томаты атакованы паутинным клещом, то у них обесцвечивается листва, видны тончайшие нити паутины.

Особенности сорта

Что делать при скручивании листьев?

Выяснив причину изменений у растений, приступают к решению проблемы.

Агротехника

Если листва скручивается из-за нарушений в уходе, то оперативно исправляют допущенные ошибки:

Регулируют график поливов посадок. Томаты поливают 1-2 раза в неделю, хорошенько смачивая почву. Учитывают состояние растений, особенности сортов, погоду. Используют отстоянную теплую воду, исключая попадание капель на зеленые части кустов.

На заметку! Удобно использовать капельные системы орошения или поливать томаты в канавки.

Недостаток фосфора восполняют добавками суперфосфата, при калийном голодании добавляют золу, гумат или сульфат калия.
При увядании листочков после пересадки (из-за повреждения корневой системы, стресса) кусты на пару дней оставляют в покое. Растения постепенно адаптируются и придут в норму.
Пасынки удаляют регулярно, не дожидаясь, когда побеги перерастут. Желательно выламывать пасынки (1,5-2 см), проводя процедуру утром. За день ранки затянутся, и не будет риска инфицирования растения. Нельзя удалять сразу большое количество побегов, листьев, так как это приводит к серьезной задержке роста культуры. Растительные остатки убирают с гряд и из теплиц, не оставляя мусор. Избавить кусты от полученного стресса поможет раствор биостимулятора.

Лечение при болезнях

Чтобы не допустить инфекцию на огороде, в обязательном порядке проводят профилактику. Лечение многих болезней эффективно только на начальной стадии, а вирусные инфекции неизлечимы в принципе.

при бактериальном раке удаляют инфицированные кусты. Рядом растущие здоровые посадки опрыскивают раствором хлорокиси меди (на литр – 40 граммов);
избавляются и от пораженных фузариозом томатов. Их удаляют, почву проливают противогрибковыми препаратами;
для лечения пораженных столбуром кустов применяют Фитоплазмин. Раствор готовят по инструкции к препарату, поливая или опрыскивая посадки;
уничтожают инфицированные кусты при вертициллезном увядании. Эффективного лечения нет.

Для профилактики болезней:

Борьба с вредителями

Обнаружив на томатах насекомых, используют инсектициды или отвары сильнопахнущих трав. Но лучше не допускать появление вредителей на посадках, заранее проводя профилактические опрыскивания настоями и отварами (пропорции даны на 10-литровое ведро):

одуванчика (1 кг растения);
чеснока ( 6головок);
тысячелистника (300 граммов);
зеленого пера лука (500 граммов);
чистотела (700-800 граммов);
полыни (1, 5 кг).

от паутинного клеща – средства Оберон, Борнео, Флумайт;
от тли – Искру, Актару, Протеус;
от белокрылки и ее личинок – Моспилан, Фуфанон.

Внимание! Все химикаты используют с учетом срока сбора урожая. Опрыскивания разрешены не позже, чем за 20-25 дней до уборки плодов.

Читайте также: