Септическая яма для туалета

Обновлено: 26.04.2024

Когда я стал обживать дачный участок, оказалось, что канализация — один из самых важных вопросов.

Я ставил новый каркасный дом, где по плану должен был быть санузел. С водой трудностей не возникло: на участке был хороший колодец. А вот то, куда сбрасывать стоки, стало проблемой.

Перечитав огромное количество справочной информации и проштудировав профильные форумы, я изучил основные варианты решения этого вопроса. В статье поделюсь опытом выбора и установки системы локальной канализации на даче. Надеюсь, это позволит вам избежать ошибок и поможет сэкономить.

Минимум, который нужно знать о септике

Проектировать септик лучше всего на этапе строительства дома, потому что нужно учитывать множество факторов: размер участка, тип почвы, расположение источников водоснабжения, а также другие параметры, вплоть до уклона местности. Когда строения еще нет, проще подобрать оптимальное расположение дома, скважины или колодца и септика. Я ставил септик уже после того, как построил дом. Но примерный план по обустройству локальной канализации у меня был сделан заранее.

Расскажу о них подробнее.

Как победить выгорание

Кустарные бетонные выгребные ямы

Популярный дачный вариант — два бетонных кольца для канализации. Такой вариант часто предлагают сделать частники, обещая хорошую очистку на выходе и отсутствие необходимости как-либо обслуживать эту конструкцию. Называют они свои творения тоже септиками.

Однако такие выгребные ямы — не септики. Они не герметичны и не очищают стоки. Вследствие этого подобные сооружения пропускают неочищенные стоки в почву, заражая грунтовые воды. А в паводок они переполняются верховодкой — подземными водами, которые склонны к резким колебаниям из-за осадков и других причин, — что вообще полностью парализует их работу.

По сути, на участке вместо септика делают обыкновенный колодец из 3—4 колец , который сбрасывает неочищенные стоки в водоносные пласты. Пара таких колодцев стоит около 40 000 Р . Польстившись на цену, многие думают, что получили полноценный септик. Но после установки быстро понимают, что деньги выброшены на ветер.

Стоит ли тратить деньги на установку бетонированной выгребной ямы, каждый решает сам. Но вывод, на мой взгляд, очевиден.

Это не колодец для воды, а слив для сточных вод. В итоге все стоки из него уходят в водоносный горизонт

Накопительные емкости

Накопительные емкости полностью отвечают нормам экологической безопасности, поскольку стоки в них изолированы и вывозятся ассенизаторскими машинами. В современном виде обычно это большой пластиковый бак емкостью 4—5 м³ и более, который вкапывают в землю на участке. В нем нет никаких камер и перегородок, но бывают ребра жесткости, которые должны придавать конструкции прочность.

По сравнению со станциями биологической очистки накопительные емкости занимают больше места. И это логично. Стоки в них не очищаются и не выбрасываются наружу в почву, а просто аккумулируются. Главный недостаток — необходимость их регулярно откачивать.

Рассчитаем, как часто придется вызывать ассенизаторскую машину.

Средний объем потребления воды на одного человека в сутки — 200 литров. Если в небольшом доме постоянно будут жить четыре человека, за сутки будет набираться около 800 литров.

Объем автоцистерн, которые вывозят стоки, — 4—6 м³ . Есть варианты и больше — на 12—16 м³ , но их можно заказать не везде.

Допустим, на участке сделали накопитель объемом 6 м³, который можно будет откачивать большинством ассенизаторских машин. Считаем количество дней, на которые хватит данной емкости:

Объем накопителя / Суточный суммарный сброс

В цифрах получается:

6000 л / 800 л = 7,5 дня

То есть вызывать машину, чтобы откачать содержимое накопителя, придется раз в неделю. Стоимость вызова ассенизаторской машины — от 2500 Р , а в месяц — 10 000 Р . Плюс сам накопитель на 6 м³ и работы по его установке обойдутся примерно в 90 000 Р . Но на цену влияет и марка накопителя, и регион, где его будут устанавливать.

Энергонезависимые септики

Энергонезависимые септики — один из простейших видов локальных очистных сооружений. Это пластиковая емкость, которая состоит из нескольких камер, соединенных между собой системой переливных отверстий.

Процесс очистки в них устроен так. В первой камере стоки отстаиваются и разделяются на несколько фракций. Грубые фракции оседают и перерабатываются бактериями в ил, оставшаяся жидкость переливается в следующие камеры. Из последней камеры очищенная вода попадает в почву. В процессе участвуют анаэробные бактерии, то есть бактерии, которые живут и размножаются без кислорода.

В таких видах септиков стоки осветляются приблизительно до 50—60% . Далее необходимо провести дополнительную очистку. Для этого делаются специальные сооружения — дренажные системы. Ими могут быть как специальные колодцы, так и траншеи, обязательно с гравийно-песчаной подушкой на дне. В них стоки проходят дополнительную фильтрацию и далее впитываются в землю.

По деньгам такое устройство на четырех человек обошлось бы мне в 44 000 Р за сам септик и еще в 28 000 Р за монтаж. Итого — 72 000 Р .

Трехкамерный энергонезависимый септик с якорением к бетонной платформе. Якорение помогает стабилизировать установку при высоком уровне грунтовых вод

Станции глубокой биологической очистки

Это самый современный и эффективный вид очистных сооружений. Такие станции — уменьшенная копия городских очистных сооружений. Основное отличие от энергонезависимых септиков — аэрация стоков. В ходе этого процесса стоки насыщают кислородом, который необходим для жизни аэробных бактерий.

Станции очистки могут отличаться в зависимости от модели. Обычно они состоят из нескольких камер, одна из которых — так называемый аэротенк, или камера аэрации. В ней много кислорода и стоки колонизируются аэробными микроорганизмами, которые формируют так называемый активный ил. В эту субстанцию помимо бактерий входят также простейшие: амебы, инфузории и т. д. Активный ил перерабатывает все поступающие со стоками компоненты загрязнений.

Эффективность очистки подобных систем высока — 95—99% . Это намного больше, чем у энергонезависимых септиков, — те очищают только до 50—60% . Станции биологической очистки на практике не требуют дополнительных систем почвенной очистки — полей фильтрации либо дренажных колодцев, о которых я рассказывал в разделе про энергонезависимые септики.

Осветленные стоки после станций биологической очистки можно использовать, например, для полива деревьев либо просто сливать на землю. Их даже можно сбрасывать в водоемы. Но по закону при сбросе в водоемы стоки должны проходить дополнительное обеззараживание.

Для этого многие модели станций биологической очистки оснащают модулем ультрафиолетовой обработки. Подобный метод эффективен и полностью отвечает требованиям действующего санпина.

Монтаж станции биологической очистки идентичен монтажу энергонезависимого септика. Нужно также подготовить котлован с отступом от стенок станции в 10—15 см. А когда будете засыпать яму со станцией, потребуется песок. Суммарно монтаж станции с учетом всех компонентов будет стоить около 100 000 Р .

А вот уход за станцией очистки иной и зависит от конструкции. В целом, как и в случае с энергонезависимым септиком, раз в 2—3 года следует откачивать избыточный ил, а также промывать переливы и механизмы мойкой высокого давления. Подобная процедура стоит от 5000 Р .

Есть еще небольшие затраты на электричество. В среднем станция на четырех человек потребляет не более 100 кВт⋅ч в месяц. А обычно еще меньше, и расходы не превышают 300—500 Р в месяц.

Почему мне не подошел энергонезависимый септик

Теоретически мне подходили два варианта: энергонезависимый септик и станция биологической очистки. Но для энергонезависимого септика нужны три основных условия:

Низкий уровень грунтовых вод.
Почва с высокой водопроницаемостью, то есть такая, в которой много песка.
Свободная площадь на участке.

У меня же на участке глинистая почва, а по весне вода поднимается на глубину буквально до одного метра от поверхности земли.

Также для энергонезависимого септика нужно обязательно обустроить поля почвенной фильтрации — они же дренажные поля. А они не работают в условиях, когда в метре от поверхности стоит вода или на участке глинистый либо суглинистый грунт, потому что вода в него почти не впитывается. Кроме того, дренажное поле занимает большую площадь. Над ним ничего не поставишь, и это просто потерянное место.

Также нужно заглубить дренажные элементы, которые рассеивают воду, в грунт на песчано-щебневую подушку. Дренажные элементы — специальные емкости без дна, в которые поступают предварительно осветленные стоки из септика. Дальше эти стоки впитываются в почву. Стоимость каждого элемента — 10 000 Р , плюс еще 5000 Р — монтаж. Правда, можно обойтись и без них, если делать дренажный колодец. Еще нужно прибавить стоимость щебня и песка — дополнительные 15 000 Р . В итоге энергонезависимая станция обошлась бы мне в 72 000 Р , а дополнительные работы по ее установке — еще минимум в 30 000 Р . Все вместе выходит аналогично стоимости полноценной аэрационной станции очистки аналогичной производительности.

В итоге из всех вариантов у меня остался единственный — станция биологической очистки. Она способна работать в любых условиях и мало зависит от уровня грунтовых вод и типа почвы.

Как я устанавливал станцию биологической очистки

Модель отличается высокой степенью очистки и неприхотлива в работе. Это станция так называемого насосного типа. За аэрацию в ней отвечает насос, который насыщает воду в камере аэрации при помощи эжектора. Моя станция рассчитана на проживание четырех человек в постоянном режиме и потому имеет в названии цифру 4.

я потратил на станцию биологической очистки

В работе биофильтр напоминает плоский декоративный фонтанчик, при открытой крышке станции смотрится очень красиво. Сам биофильтр — это съемная корзина, которая заполнена полыми пластиковыми элементами — биозагрузкой. Именно на нее и разбрызгиваются стоки через рассекатель. Биозагрузка нужна для закрепления и жизни аэробных бактерий.

Установка. Я заказал установку под ключ. Вся работа проходила в два этапа.

На первом ко мне выехал инженер компании. Он обследовал участок и составил проект. Мы с ним выбрали оптимальное место для установки с учетом всех факторов: дистанции до колодца и дома, уклона участка и пр. Также решили, куда отводить очищенную воду.

Обсуждения заняли несколько часов. После этого мы согласовали день, когда будут устанавливать саму станцию очистки.

Так выглядел проект, который мы составили с инженером. Потом по этому проекту работала монтажная бригада

Через несколько дней ко мне приехала монтажная бригада. Она же привезла саму станцию очистки. На заранее намеченном месте работники выкопали котлован для станции и траншеи для прокладки труб. Кроме того, поскольку мой дом установлен на бетонный фундамент, пришлось просверлить его установкой алмазного бурения. Это было необходимо, чтобы вывести из дома трубы.

Затем станцию установили в котлован. Во время установки строго по уровню проверяли, чтобы станция встала горизонтально. На дно отсыпали песчаную подушку толщиной 20 см. Обратно все засыпали не выбранным грунтом, а песком, чтобы грунт давил на стенки станции равномерно и не оставалось воздушных карманов между стенками станции и котлованом. На эту процедуру у меня ушло 3 м³ песка.

Контроль горизонтальности установки. Для правильной циркуляции стоков внутри станции важно, чтобы она стояла без отклонений

Далее монтажники проложили трубы в вырытые траншеи и подключили санузел в доме. После окончания работ траншеи закопали. Здесь песок не потребовался: траншеи можно было засыпать обычным грунтом. В отличие от станции трубы не всплывут.

Важный момент: уклон труб, как и станции, делали по уровню. Благодаря этому стоки из дома идут самотеком по трубам в станцию очистки. Уклон при этом должен составлять 2 см на один метр.

Сброс очищенной воды сделали в небольшой овражек, который был рядом с моим участком. Это допустимо, поскольку воду из станции биологической очистки можно использовать даже для полива сада. Я пробовал это делать — растения проблем не испытывают.

Песок для работ я заказал сам с доставкой из ближайшего карьера. Вода к участку тоже уже была подведена, поэтому с этим проблем не возникло. Все остальные работы и материалы входили в стоимость стандартного договора.

Установка туалета септика на даче – насущный вопрос, волнующий владельцев дачных домов вне зависимости от того, используются они как место проживания в летний сезон или круглогодично. Из этой статье Вы узнаете, какие виды туалетов и септиков применяются в подобных условиях, ознакомитесь с этапами их монтажа, требованиями для установки и другими нюансами.

Выбор конструкции туалета, если нет возможности обустроить септик

На сегодняшний день для дачного участка имеются два недорогих варианта клозета, если жильцы проживают в доме сезонно и редко бывают на участке:

Представляет собой мини биотуалет. Устанавливается прямо в помещении. Состоит из двух элементов: стульчака и нижнего резервуара. В отсек должна постоянно заливаться жидкость для переработки нечистот, благодаря чему жильцы дачи избавлены от неприятного запаха. После похода в туалет переработанную жидкость сливают прямо на грядки, используя как удобрение. Преимуществом подобного типа является мобильность устройства.

Станционарная торфяная бочка

Туалет, в котором отходы не смываются, а засыпаются торфом, в котором они впоследствии минерализуются. Полученную массу применяют на грядках или засыпают в компостную кучу. Такое устройство требует вытяжной вентиляции и постоянного опорожнения.

Вышеперечисленные варианты являются единственным выходом из ситуации, когда септик из-за малой площади дачного участка установить не получается, не хочется рушить имеющиеся дорожки и вредить плодовым деревьям.

Септики для туалета

В случае, когда позволяет площадь для дачи, используются три типа септика:

Первый вид представляет собой разновидность герметичного резервуара для скапливания нечистот. Требует постоянного обслуживания для откачки отходов и является подобием выгребной ямы. Существенное отличие заводских моделей от бочек домашнего изготовления – наличие датчика, показывающего уровень скопления отходов. Для переработки нечистот применяют препараты из аэробных и анаэробных бактерий.

Третий тип септика работает при помощи кислорода и поглощающих его бактерий. Последние гибнут при недостатке органических отходов и жидкой среды. При переработке фекалий и мочи такими бактериями получается вполне пригодное удобрение для огорода и сада. С помощью дополнительно устанавливаемой конструкции для почвенной доочистки (поля фильтрации), система может работать без откачки отходов. То есть здесь не требуется постоянное обслуживание ассенизаторскими машинами.

Прежде чем устанавливать конструкцию, требуется уточнить какая именно модель подойдет для дачного участка.

При постоянном проживании аэробные модели установок будут как нельзя кстати, однако если проживание сезонное, то бактерии, обслуживающие септик, погибнут.
При глинистом грунте или высоком залегании подземных вод, установки с полем фильтрации не подходят. Для таких почв применяют накопительный тип септика, емкость для туалета на даче, устроенную по принципу шамбо (выгребной ямы).

Большинство септиков имеют требования:

Удаленность от источников питьевой воды должна составлять не менее 20 метров, а от огородных культур или плодовых деревьев – 5м.
Отсек или бак для туалета на даче должен находиться ниже точки промерзания грунта (1.4 м).
Герметичная емкость по правилам от дома располагается на расстоянии в 5 м, негерметичная (выгребная яма – 15 м).
От забора соседа – септик устанавливается на расстоянии не менее 2 м.
Подъезд к дому ассенизаторов должен быть оборудован.

В силу этого для маленьких дачных участков подходит только накопительный вид септика или установка биотуалета.

Для больших земельных площадей аэробные или анаэробные типы установок подойдут, если дачный участок находится еще на этапе застройки или дачный сезон еще не начался. Поскольку при оборудовании септика, придется обустраивать системы колодцев или фильтрационные поля, что приведет к повреждению плодоносного грунта (плюс, над полем фильтрации высаживать плодоносные растения запрещено).

Расчет стока вод для септика

Прежде чем установить очистную станцию или септик, нужно рассчитать сколько воды примерно будет уходить на туалет. Расчет проводится по таблице с учетом числа проживающих в дачном доме. Каждый жилец расходует примерно 0,2 куб. м. в сутки, включая расход воды из душа и т.д. Все полученные цифры умножают на число жильцов в доме и 3 месяца работы установок. Именно 3 месяца составляет примерный срок работы аэробных бактерий, превращающих нечистоты в полезный ил и воду.

Монтаж накопительного септика

Перед установкой конструкции необходимо ознакомиться с нормами и правилами, указанными в СНиП 2.04.03-85; Санпин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для установки прежде нужно будет вырыть котлован для размещения емкости под отходы. На этом этапе лучше заказать услуги в соответствующей компании, так как самостоятельно рыть яму достаточно трудоемко. Глубина ямы рассчитывается исходя из размеров бочек под септик и расстояния от дома, так как канализационная труба должна располагаться под наклоном.
После того, как котлован готов, для амортизации туда засыпают песок и щебень, а для глинистых почв, не пропускающих воду – делают подушку из бетона.
Также подготавливают почву для канализационных патрубков, соединяющих дом с септиком.
Для монтажа установки выравнивают песчаную подушку и опускают туда септик, строго соблюдая зазоры на границах котлована.
После этого, засыпают зазоры между резервуаром и грунтом песком и цементом (1:5).
Наполняют водой емкость немного выше уровня засыпки.
Делают утепление верхней части септика (например, пенопластом) и заканчивают засыпку бочки.

При высоком расположении уровня вод применяйте дополнительные колодцы. В случае необходимости из них просто можно выкачать воду.

Расчет и установку септика лучше доверить специалистам, которые смогут сделать все гораздо быстрее и лучше.

Видео описание

Наглядно про выбор септика смотрите в видеоролике:

Монтаж треххкамерного септика

Такой септик состоит из трех отсеков:

В первой камере поступающие нечистоты отстаиваются, выпадают в осадок, а жидкость с помощью переливных труб попадает в второй отсек.
Во второй камере жидкость фильтруется и перерабатываются анаэробными и аэробными бактериями.
В третьей камере проводится доочистка и готовая вода может применяться для полива огорода.

При установке нескольких камер, каждый последующий резервуар в котловане располагают на несколько см. ниже, чем предыдущий для требуемого уклона переливных труб.

Котлованов необходимо будет вырыть столько же, сколько планируется камер для септика. (2 или 3). Ширина ямы может составлять не более 1 м, в зависимости от типа септика.

Первая камера, как правило, больше последующих двух в 2 раза. Соответственно, котлован под нее копают шире.

После этого, осторожно опускают резервуары на дно котлована при помощи веревок, привязанных к септику, предварительно засыпав песчаную подушку (ее чаще делают около 2-3 см глубиной).

Далее проводится выравнивание емкостей по уровню при помощи подсыпания песка под дно резервуара.

Для септиков Клен и аналогичных им необходимо вставить удлинители горловин емкостей и заполнить водой имеющиеся отсеки.

Установить утеплитель типа пенопласта толщиной 5 см по бокам бочек.

Далее просыпать песком имеющиеся зазоры до половины секций и полить водой, чтобы засыпка уплотнилась.

В заключение, утеплитель постелить поверх емкостей.

Видео описание

Как происходит монтаж септика, смотрите в видеоролике:

Монтаж канализационных труб

Для того, чтобы смонтировать трубы канализации, необходимо прорыть траншеи для септика. Согласно СНИП глубина, на которую должны прокладываться трубы, составляет 0,3—0,7м. Ширина зависит от диаметра трубы (от 0,4м).

Для некоторых моделей септиков в отдельной гофротрубе необходимо будет проложить электропроводку для подключения установки к электричеству.

Уклон труб примерно 1,5–3см на каждый погонный метр.

При установке труб для септика необходимо учитывать, что прокладывать их лучше по прямой линии от начальной до конечной точек, чтобы устранить вероятность засоров. Если изгибов не удается избежать, перед каждым поворотом более 45º нужно установить ревизионную трубу.

Для прокладки вентиляции необходимо найти вентиляционные отверстия в отсеках и подсоединить трубы.

В последнюю очередь, осталось подсоединить насос к септику. Установка закончена.

Видео описание

В видео можно увидеть септик для дачных туалетов:

Заключение

Септик для уличного туалета на даче или биотуалет помогает решить деликатную проблему. Производители постоянно пополняют модельный ряд, и найти нужную установку, приемлемую по функциональности и цене, не составит труда. Установить септик не так сложно, как кажется на первый взгляд, однако требует определенных навыков и умений, поэтому, доверять это лучше профессионалам, тем более, что большинство продавцов предлагают такую услугу.

Сегодня даже за городом надо жить, пользуясь плодами цивилизации. В этой статье расскажем про выгребные ямы для туалета на даче – разберем их разновидности, применяемые для строительства материалы и этапы строительства. Для современной автономной канализации просто ямы недостаточно. Прочитав статью, вы узнаете, какую конструкцию и материалы лучше выбрать, и в каком порядке будет проводиться монтаж.

Начнем с того, что разнообразие предлагаемых канализационных сооружений для загородных домов, удивляет. Это разного рода септики и биотуалеты. Но надо отдать должное и классическим выгребным ямам – это до сих пор достаточно актуальное сооружение.

Варианты выгребных ям

Такая конструкция представляет собой яму, которую выкапывают около дома, и куда стекают канализационные стоки. Часть нечистот перерабатывается бактериями, часть оседает на дно. Другая часть (жидкая) просачивается вглубь земли. Так вот то, что осело на дно ямы, надо периодически удалять, чтобы канализационное сооружение не переполнилось. Именно поэтому его называют выгребным.

Сегодня ямы для туалета на даче выгребного типа – это не просто выкопанные в грунте углубления. Предлагается большое количество современных вариантов сооружения выгребных ям, где используются разные строительные материалы или готовые изделия. Как пример, бетонные кольца, резервуары, возведенные из кирпича или бетонных блоков, готовые пластиковые или металлические емкости, даже резиновые шины от автомобилей.

Рассмотрим некоторые конструкции с использованием различных материалов и изделий. Но предварительно обозначим один момент.

Важно точно определиться с местом расположения выгребной ямы.

Минимальное расстояние до фундамента дома – 5 м.
До питьевых колодцев или скважин – 30 м.
До забора соседа – 5 м.
Оптимальный вариант – ближе к дороге, если утилизация канализационных нечистот будет проводиться ассенизационной машиной. Или до ямы придется провести проезжую дорогу.

Самый простой вариант выгребной ямы – углубление в земле, над которым устанавливают деревянный домик. После заполнения углубления домик переносят в другое место, где также выкапывают яму. А использованную просто закапывают. Через год нечистоты превращаются в отличный перегной. На этом месте хорошо растут деревья.

Вариант на самом деле простой, но для большого загородного дома он не подойдет. Все-таки хочется жить хорошо, пользуясь плодами цивилизации. А значит, на даче лучше сделать хорошую большую яму, чтобы в нее стекали стоки не только из туалета, но из ванной и кухни.

Расчет объема дачной выгребной ямы

Сложность эксплуатации канализационных сооружений данного типа заключается в том, что все нечистоты, выходящие из дачи, собираются в яме и практически не утилизируются самостоятельно, как это происходит в септиках. Поэтому расчета объема, как такового, нет.

Владельцы дач сами решают, каких размеров будет выкапываемая яма. Чем больше, тем лучше. Реже придется производить откачку. Оптимально – 2 м³ на одного человека. К примеру, если на даче в летний период постоянно проживает 3 человека, то придется сооружать яму объемом 6 м³. Хотя это не строгий параметр.

Яма из железобетонных колец

Переходим к рассмотрению сооружения ям из разных материалов. Итак, канализационное выгребное сооружение из железобетонных колец для туалета на даче. Сразу надо оговориться, что для монтажа бетонных изделий потребуется подъемный кран, что увеличит себестоимость проекта. Но такая конструкция обладает достаточно длительным сроком эксплуатации, практически вечным.

Вот последовательность проводимых строительных операций:

Выкапывают котлован глубиною выше уровня пролегания грунтовых вод.
Его дно выравнивают и засыпают песком толщиною 10-20 см, который трамбуют.
На подготовленную подушку с помощью подъемного крана укладывают железобетонный блин, который приобретается как отдельный дополнительный элемент к бетонным кольцам.
На днище укладывают друг на друга сами железобетонные кольца.
Сверху устанавливают бетонную крышку с люком.
Внешние поверхности колец обрабатывают битумной мастикой или горячим битумом. Это гидроизоляция, которая продлит срок службы железобетонных изделий. Оптимально делать это не на собранной конструкции, а каждый элемент обрабатывать по отдельности до начала монтажа.
Зазор между кольцами и стенками котлована засыпают грунтом.
Стыки между элементами конструкции изнутри замазывают гидроизоляционным составом, к примеру, Бетонконтакт.
На крышку устанавливают пластиковую трубу в качестве выхлопной вентиляции.

Туалет для дачи из бетонных колец собирают за один день. Это одна из главных положительных характеристик канализационного сооружения данного типа.

Видео описание

Как построить колодец из железобетонных блоков, показано в видео:

Яма из кирпичей или бетонных блоков

Выгребные ямы, собранные из штучных строительных материалов, уже практически не используются в загородном строительстве, как морально устаревшие и не выдерживающие конкуренции по качеству и долгосрочной эксплуатации с собранными из ЖБ колец. Кроме того, сооружаются такие конструкции очень долго – если планируется закладка большой по объему ямы, то на это может уйти месяц или больше.

Единственный плюс – сооружение может быть круглым в сечении или прямоугольным. Впрочем, это не является его отличительной особенностью.

При возведении выгребной ямы из кирпича, последовательность выполняемых операций будет такой.

Выкапывают котлован, дно которого засыпают песком и щебнем толщиною 30 см.
Устанавливают по периметру опалубка из досок шириною 100 мм.
Внутрь укладывают сетку из арматуры.
Заливают бетонный раствор.
После высыхания дна, которое может длиться 20-30 дней, начинают кладку стен ямы с перевязью элементов.
Сверху после поднятия стен устанавливают крышку: бетонную, металлическую или деревянную. В ней обязательно делают отверстие для установки вентиляционной трубы, а также люк для откачки канализационных нечистот.

Яма из бочки

Выгребная яма для туалета на даче из бочки – старый, давно эксплуатируемый вариант. Для этого раньше использовали бывшие в употреблении металлические бочки емкостью 200 литров. Их просто устанавливали одна на другую, вырезая днища. У нижней бочки оставляли дно, у верхней крышку. Между собой их соединяли электросваркой.

Неплохой и дешевый вариант, но с небольшим сроком эксплуатации. Тонкий металл бочек быстро поддавался коррозии, в них появлялись дыры, через которые нечистоты попадали в грунт, загрязняя его.

Чтобы продлить срок службы, бочки окрашивали с внешней и внутренней стороны или обмазывали битумом. Все равно это спасало плохо, потому что канализационные нечистоты – масса химически активная.

Кроме двухсотлитровых бочек можно под яму приспособить любую емкость: металлическую или пластиковую. Особой популярностью сегодня пользуются пластмассовые изделия. Они легкие, дешевые, не ржавеют. На рынке можно приобрести резервуары разного объема, формы и размеров, подобрав под требуемые параметры для дачи.

Процесс монтажа пластиковой емкости от других изделий мало чем отличается. Главное – основание, которое возводится из песчаного слоя. Бетон или щебень здесь не подойдут, слишком жесткие.

Есть у пластиковых резервуаров еще одно преимущество – форма. Она может быть вертикальной или горизонтальной. Последние лучше использовать, если уровень грунтовых вод высокий.

Надо отметить, что у бочек этого типа есть и недостатки. Один из них – небольшой вес. Весной, когда снег и земля начинают таять, в грунте действуют силы пучения. Они просто выталкивают легкую объемную конструкцию. Чтобы этого не происходило, используют два варианта:

Все время держат емкость, наполненной больше половины объема.
Устанавливают сдерживающий бандаж.

Во втором случае используют металлические ленты или цепи, которыми сверху оборачивают бочку и прикрепляют их к чему-нибудь тяжелому. К примеру, к бетонным кубам, которые укладывают в котлован рядом с пластмассовым резервуаром.

Яма из автомобильных шин

Видео описание

В следующем видео показано, как строят выгребную яму из автомобильных шин, бывших в употреблении:

Особенности эксплуатации

Если канализационное сооружения сделано правильно, то проблем с ее эксплуатацией не возникнет. Главная проблема – откачка нечистот. Здесь три варианта:

старый дедовский метод – веревка и ведро;
фекальный насос и емкость;
ассенизационная машина.

Сегодня можно увеличить срок периодичности откачки. Для этого в яму засыпают сухие бактерии. Они во влажной среде оживают и активно перерабатывают органику, оставляя на дне активный ил, который является хорошим удобрением для растений. Но, как показывает практика, с годами жировые наслоения увеличиваются на стенках и дне канализационной конструкции, уменьшая ее объем. Даже бактерии с ними не справляются. Выход один – чистить яму вручную, запустив внутрь человека.

Стоимость работ

Вопрос, сколько стоит построить туалет на даче с выгребной ямой, сегодня не менее актуален, чем несколько лет тому назад. Экономичный вариант для дачи, которой пользуются только в теплое время года, оптимальное решение.

Сегодня многие компании презентуют услугу – установить туалет на даче под ключ. Они предлагают несколько вариантов, в которых в основном используют в качестве выгребного сооружения пластиковые емкости. Цена меняется в зависимости от объема бочки, от размеров самого туалета, от отделки и прочего. К примеру, деревянный домик размерами 1х1,2х2,2 м и бочкой объемом 1 м³ стоит 25000 рублей.

Заключение по теме

Не зря производители туалетов с выгребными ямами их рекламируют и продают. Эта ниша рынка еще востребована. И хотя все чаще на загородных участках стараются построить септические канализационные сооружения, на дачах, которыми пользуются в теплое время года, все-таки ставят уличные туалеты с выгребными ямами.

Сегодня хочу поделиться с вами своим житейским опытом. Речь пойдет об обустройстве местной канализации для частного дома, которую вы можете сделать своими руками.

Из этой статьи вы узнаете:

Как сделать септик, который нужно будет откачивать раз в 10 лет. (Лично я пользуюсь уже 8 лет, пока ни разу не откачивали)
Какие расстояния нужно соблюдать от септика до важных объектов на участке.
Из каких материалов его сделать дешевле всего.
Какими профилактическими мерами лучше не пренебрегать.

Когда мы строили наш дом 10 лет назад, у нас не было возможности подключиться к центральной канализации. Она просто не проходила по нашей улице. Дело в том, что наш участок находится на окраине поселка. Центральная часть – это старое поселение, окруженное садами и бывшими колхозными полями. Около 15 лет назад поля постепенно стали отдавать под застройку. Разумеется, с коммуникациями было туго.

Местные жители в нашем регионе чаще всего делают однокамерные септики без дна. Новые септики выкладывают и кирпича или бетонных колец, а у многих он сделан на основе старого колодца из воды.

Я во всем этом вижу небольшой парадокс…

Сейчас объясню. С одной стороны септики делаются без дна, чтобы реже откачивать. А с другой стороны из-за особенностей грунта такой септик довольно быстро заиливается. Его приходится откачивать постоянно. Кто-то делает это раз или два в год, а кто-то каждые два месяца.

В этом вопросе есть еще и экологическая сторона, все отбросы поступают в почву и загрязняют окружающую среду. Я знаю, что раньше за такое обустройство септика даже штрафовали.

Мы решили пойти по другому пути и сделать септик по всем строительным нормам.

К сожалению, точных размеров ям я уже не помню. Но вторая яма по размеру должна быть больше первой. При расчете объема септика нужно ориентироваться на то, что каждый член семьи расходует в день 150-200 л воды. Средний объем септика для семьи из 4 человек от 6 до 10 кубов. Здесь все индивидуально.

Я знаю, что такой двухкамерный септик нужно откачивать раз в 10 лет. Буду смотреть, как получится в моем случае, пока прошло только 8 лет.

При планирования нашего септика мы соблюдали такие важные расстояния:

25-50 м до скважины
4 м до дома
3 м до участка соседа
5 м до дороги
4 м до деревьев

Что касается материала, то мы просчитали, что дешевле всего сделать из кирпича.

Читайте также: